الگوی لباسهای کشی
نکاتی در باره دوخت و الگو لباسها
همه لباسها یك الگوی واحد دارند و آن الگوی اولیه بالاتنه است مثلا فرقی نمی كند كه شما میخواهید مانتو یا پالتو یا جلیقه یا بلوز یا كت یا ... بدوزید همه اینها از یك الگو واحد پیروی میكنند .البته بعضی از لباسهای ركابی ( لباس شب) الگوی مخصوص به خود را دارد كه با الگوی اولیه بالاتنه متفاوت است . برای دوخت لباس باید در قسمت پهلو 3 سانت و حلقه استین 2 سانت و ساسونها 1 سانت و سرشانه و دور گردن و سجاف 1 سانت درز بگیریم گاهی وقتها ممكن است لباس تنگ شود كه نیاز دارد در قسمت پهلو 2 سانت درز گرفته شود و یا لباس گشاد باشد كه ما 4 سانت در پهلو درز باید بگیریم به چشمهای خودمان موقع چرخ کاری اطمینان نکنیم . حتما باید درزی که میخواهیم چرخ کنیم را با صابون خیاطی خط کشی کنیم مثلا اگر میخواهیم 3 سانت درز پهلو بگیریم اول باید با سانتی متر 3 سانت ؛3 سانت از پهلو با صابون علامت بذاریم بعد این نقاط را با خط کش به وسیله صابون بهم وصل کنیم . بعد دقیقا از رد خط علامت گذاشته شده روی پارچه ؛ چرخ کاری میکنیم . در صورتیکه بدون خط کشی چرخ کنیم درز ما ممکن است از مسیر درست منحرف شود و بعد از دوخت کج و ناموزون شود و درزها موقع اتو کشی باد دار یا فرورفتگی بیجا داشته یاشد و درز لباس کیست شود . پس چشمهای ما اصلا مقیاس سنج مناسبی برای فاصله گذاری درز نمیباشد لباس اندامی به لباسی گفته میشود كه كمر لباس روی لباس اندازه زده شده ( كمر را خالی كرده ایم ) و ساسونها هم گرفته شده است . و لباس به اصطلاح چسپ بدن میشود لباس راحتی ساده نیازی به ساسون ندارد و كمر لباس هم نباید گرفته شود . البته در صورت تمایل كمر را میتوانیم اندازه بزنیم به طورر كلی مانتو همان بلوز یا كت جلو باز میباشد كه قد ان بلندتر گرفته شده برای مانتو یا پالتو باید اندازه ها را كمی بزرگتر بگیرید بعد تقسیم بندی كنید .اگر میخواهید مانتو اندامی بدوزید باید كمر لباس را روی الگو اندازه بزنید و ساسونها را بگیرید و اگر میخواهید مانتو ساده و راسته بدوزید نباید كمر را خالی كنید وساسونها را نباید بگیرید . اگر خواستیم كت زنانه بدوزیم باید از برشی استفاده كنیم كه ساسونها از بالا تا پایین برش میخورد و به حلقه استین ختم میشود كه برش عصایی نامیده میشود .برش عصایی را برای پارچه های ضخیم استفاده میكنیم چون موقع پروپ لباس در قسمت حلقه استین باد دار میشود كه باید عرض دوخت را در قسمت ساسون حلقه استین بیشتر بگیریم تا حلقه استین صاف و بدون ایراد شود . البته شما میتوانید از این برش هم استفاده نكنید و فقط روی حلقه استین یك ساسون 10 سانتی بگیرید كه البته بیشتر از روش برش عصایی استفاده میشود اگر خواستسم به لباس استین ندهیم ...
آشنایی با الگوی لباسهای بی ساسون و یقه سر خود
برای حذف ساسون بغل سینه در لباسهای گشاد، طول کادر بالاتنه را میانگین می گیریم، دو و سه سانت را برای حلقه بالا نیامده و آنرا مانند حلقه پشت اما گودتر به نحوی که از نقطه ۴ سانت بالا آمده گذر کند رسم می کنیم. قد لباس را در جلو به اندازه نصف اختلاف قد بالاتنه جلو و طول کادر پشت از پهلو بلند می کنیم. به علت حذف ساسون ۲ سانت به پهنای آستنی اضافه نموده و خط کف آستین را نصف کادر منهای ۳ حساب می کنیم. منحنی های تو خالی حلقه آستین را هم پرتر می گیریم.برای حذف ساسون سرشانه پشت کافیست آنرا از بیخ گردن مطابق سرشانه جلو اندازه بزنیم. بهتر است نیم سانت برای خورد به آن اضافه کنیم.به حذف ساسون بغل تا سه سانت می توان حلقه ها را پایین و بیرون برد که به ازای هر یک سانت باید دو سانت به کادرآستین اضافه نمود.بعد از رسم خط وسط جلو و رو هم گرد محل بالاترین دکمه را مشخص می کنیم. مستطیلی شبیه به یقه انگلیسی آماده نموده و ۲ سانت بالا آمده لبه جلو را به ۲ سانت پایین تر از طول یقه روی خط وسط جلوی جدی به نحوی می چسبانیم که پایه یقه روی بیخ گردن و لبه بیرونی آن به طرف بیرون باشد. بعد از اندازه زدن قسمت پشت آن با طول یقه پشت، اضافه را می زنیم ، از امتداد بیخ گردن تا وسط یقه از لبه بیرونی سه تا برش می زنیم که در پهنای ۸ سانت نیم سانت باز می شود (مانند یقه ب ب ) اکنون که شکاف بالای یقه را داریم شکاف پایین را به دلخواه شکل می دهیم و با منحنی پر خط کش به لبه رو هم گرد در امتداد جادکمه بالایی وصل می کنیم . معمولاً شکاف یقه انگلیسی در بیشترین قوس آن قرار می گیرد و چنانچه بخواهیم آنرا پایین بیاوریم باید به محل شکاف مقداری قوس داد.یقه آرشال مانند یقه انگلیسی، منتها با شکاف بسته می باشد که معمولاً قوس آنهم از بین می رود.با باریک کردن یقه آرشال می توان یقه سه سانت سرخود که در حالت ایستاده می باشد برش زد. تمام یقه هایی را که متصل به الگو می باشند سر خود می نامیم این یقه ها را می توان با برش منحنی کمی تو خالی از بیخ گردن تا انتهای شکاف یقه از الگو جدا کرده، در این حالت وسط یقه بدون درز می باشد. در این حالت چون جلوی لباس صاف نیست سجاف آن را باید به صورت جدا برش زد، با خطی که از ۴ سانت بعد از بیخ گردن به حدود ۸ سانت به لبه رو هم گرد مانده در محل جادکمه بالایی و از آن به پایین به موازات لبه رو هم گرد تا پایین لباس قسمت جلو شکاف سجاف ما را مشخص می کند. برای جیب پایین از کمر ۸ سانت پایین رفته و از وسط کار یک سانت کمتر از نصف فاصله سینه جیب افقی به مقدار ۱۵ سانت می کشیم. جیب عمودی از دو سانت پایین تر از کمر شروع و از وسط جیب افقی می گذرد که دهنه آن ۱۶ سانت می باشد( جیب بارانی) جیب ...
الگوی پیراهن راحتی
لباس راحتی
لباس های کشی ریون
مدل لباس 92 -بلوز جدید
149- آستین کاپ شماره 1
کلا 3مدل آستین کاپ داریم این نوع اول هستشبرای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیماز وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیماول یقه رو طراحی میکنیمبرای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم.هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشهاز گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین.این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزهطبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید.اول وسطشو پیدا میکنیم.بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از وسط به سمت وسط جلو که میریم به سمت بالا خمیده میشهاز وسط یک لقی 1.5 سانتی میگیریم حتما و روی الگو میبندیمحالا میرسیم به سرشانهاز کنار گردن به اندازه ی یک دوم سرشانه + 1 جلو میریم و علامت میزنیماز حلقه آستین هم 1.5 سانت بالا میریم و باصطلاح تنگ میکنیم حلقه رو و این دو نقطه رو مثل تصویر بهم متصل کنید و همون هلال حلقه آستین رو هم باید تا حدی داشته باشهبعد اون پنس زیر بغل و میبندیم و منتقل میشه به برش عصاییالگوی جلو آماده است برای الگوی پشت هم مثل تصویر همین کارهارو انجام میدیم ولی یقه ی پشت رو یکبار انحنا میدیم و انتهاش که میرسه به وسط پشت دیگه صاف میشهیک ساسون لقی از یقه میگیریم و برش منحنی رو هم برای پشت طراحی میکنیم آستین:الگوی اولیه آستین و میکشیم و تغییرات تقسیم بندی که تو شکل هم میبینید و روش اعمال میکنیمحلقه ی پشت و جلو باید به اندازه ی حلقه ی پشت و جلو توی الگوی بالاتنه در نظر گرفته بشهاون قسمت بالا هم که شیب شده در واقع ادامه ی یقه میشه که وری بازو قرار میگیرهشاید دقیقا الگوتون به همین شکل در نیاد که اندازه ی پشت و جلوش چنین تفاوتی داشته باشه.این به عنوان نمونه است و الگوی اصلیتون کمی متفاوت میشهبرای اینکه بدونید قسمت بالا اندازش درسته یا نه، توی الگوی بالاتنه پشت و جلو اون قسمتی که دور ریز شده رو اندازه بزنید و مقایسه کنید اگه خواستید برای لباسهای کشی از این مدل استفاده کنید مراحل همینه فقط لقی های یقه رو بیشتر باید بگیرید .به میزان کش بودن پارچه 2یا 3برابر میشن لقی هاو الگوی اولیه تون هم که الگوی پارچه های کشی هست.اگه میزان کش بودن پارچه زیاده مثل ریونها،برش ایجاد نمیکنیم به هیچ عنوان و لقی های یقه ختم میشن به پهلو یا حلقه آستین
روش كشيدن الگوي دامن 6 ترك
1- ابتدا مستطيلي به اندازه هاي 2/1 دور باسن +1 و قد دامن بكشيد. 2- سپس اندازه بدست آمده را تقسيم بر 3 نماييد. لذا ab=bc=cd=1/3ad 3- حال نصف دور كمر را از نصف دور باسن كم كنيد و بر 6 تقسيم كنيد مقدار بدست آمده اندازه پنس ها را نشان مي دهد. سپس به اندازه 12 سانت پايين آمده و پنس بزنيد. 4- حال يكي از الگو ها را در نظر بگيريد. 5- به دو طرف آن 7 سانت اوزمان بدهيد و يك سانت به بالا برويد و پاي دامن را هلال بزنيد. 6- سپس 1-1.5 سانت زاپاس اضافه كنيد 7- الگوي شما به پايان رسيد.
- آستین کاپ شماره 1
- آستین کاپ شماره 1 کلا 3مدل آستین کاپ داریم این نوع اول هستشبرای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیماز وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیماول یقه رو طراحی میکنیمبرای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم.هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشهاز گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین.این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزهطبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید.اول وسطشو پیدا میکنیم.بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از وسط به سمت وسط جلو که میریم به سمت بالا خمیده میشهاز وسط یک لقی 1.5 سانتی میگیریم حتما و روی الگو میبندیمحالا میرسیم به سرشانهاز کنار گردن به اندازه ی یک دوم سرشانه + 1 جلو میریم و علامت میزنیماز حلقه آستین هم 1.5 سانت بالا میریم و باصطلاح تنگ میکنیم حلقه رو و این دو نقطه رو مثل تصویر بهم متصل کنید و همون هلال حلقه آستین رو هم باید تا حدی داشته باشهبعد اون پنس زیر بغل و میبندیم و منتقل میشه به برش عصاییالگوی جلو آماده است برای الگوی پشت هم مثل تصویر همین کارهارو انجام میدیم ولی یقه ی پشت رو یکبار انحنا میدیم و انتهاش که میرسه به وسط پشت دیگه صاف میشهیک ساسون لقی از یقه میگیریم و برش منحنی رو هم برای پشت طراحی میکنیم آستین:الگوی اولیه آستین و میکشیم و تغییرات تقسیم بندی که تو شکل هم میبینید و روش اعمال میکنیمحلقه ی پشت و جلو باید به اندازه ی حلقه ی پشت و جلو توی الگوی بالاتنه در نظر گرفته بشهاون قسمت بالا هم که شیب شده در واقع ادامه ی یقه میشه که وری بازو قرار میگیرهشاید دقیقا الگوتون به همین شکل در نیاد که اندازه ی پشت و جلوش چنین تفاوتی داشته باشه.این به عنوان نمونه است و الگوی اصلیتون کمی متفاوت میشهبرای اینکه بدونید قسمت بالا اندازش درسته یا نه، توی الگوی بالاتنه پشت و جلو اون قسمتی که دور ریز شده رو اندازه بزنید و مقایسه کنید اگه خواستید برای لباسهای کشی از این مدل استفاده کنید مراحل همینه فقط لقی های یقه رو بیشتر باید بگیرید .به میزان کش بودن پارچه 2یا 3برابر میشن لقی هاو الگوی اولیه تون هم که الگوی پارچه های کشی هست.اگه میزان کش بودن پارچه زیاده مثل ریونها،برش ایجاد نمیکنیم به هیچ عنوان و لقی های یقه ختم میشن به پهلو یا حلقه آستین
نکاتی در مورد خیاطی
الگو وبرش نکاتی در مورد خیاطی . همه لباسها یك الگوی واحد دارند و آن الگوی اولیه بالاتنه است مثلا فرقی نمی كند كه شما میخواهید مانتو یا پالتو یا جلیقه یا بلوز یا كت یا ... بدوزید همه اینها از یك الگو واحد پیروی میكنند .البته بعضی از لباسهای ركابی ( لباس شب) الگوی مخصوص به خود را دارد كه با الگوی اولیه بالاتنه متفاوت است . 2. برای دوخت لباس باید در قسمت پهلو 3 سانت و حلقه استین 2 سانت و ساسونها 1 سانت و سرشانه و دور گردن و سجاف 1 سانت درز بگیریم گاهی وقتها ممكن است لباس تنگ شود كه نیاز دارد در قسمت پهلو 2 سانت درز گرفته شود و یا لباس گشاد باشد كه ما 4 سانت در پهلو درز باید بگیریم 3. به چشمهای خودمان موقع چرخ کاری اطمینان نکنیم . حتما باید درزی که میخواهیم چرخ کنیم را با صابون خیاطی خط کشی کنیم مثلا اگر میخواهیم 3 سانت درز پهلو بگیریم اول باید با سانتی متر 3 سانت ؛3 سانت از پهلو با صابون علامت بذاریم بعد این نقاط را با خط کش به وسیله صابون بهم وصل کنیم . بعد دقیقا از رد خط علامت گذاشته شده روی پارچه ؛ چرخ کاری میکنیم . در صورتیکه بدون خط کشی چرخ کنیم درز ما ممکن است از مسیر درست منحرف شود و بعد از دوخت کج و ناموزون شود و درزها موقع اتو کشی باد دار یا فرورفتگی بیجا داشته یاشد و درز لباس کیست شود . پس چشمهای ما اصلا مقیاس سنج مناسبی برای فاصله گذاری درز نمیباشد 4. لباس اندامی به لباسی گفته میشود كه كمر لباس روی لباس اندازه زده شده ( كمر را خالی كرده ایم ) و ساسونها هم گرفته شده است . و لباس به اصطلاح چسپ بدن میشود 5. لباس راحتی ساده نیازی به ساسون ندارد و كمر لباس هم نباید گرفته شود . البته در صورت تمایل كمر را میتوانیم اندازه بزنیم 6. به طورر كلی مانتو همان بلوز یا كت جلو باز میباشد كه قد ان بلندتر گرفته شده برای مانتو یا پالتو باید اندازه ها را كمی بزرگتر بگیرید بعد تقسیم بندی كنید .اگر میخواهید مانتو اندامی بدوزید باید كمر لباس را روی الگو اندازه بزنید و ساسونها را بگیرید و اگر میخواهید مانتو ساده و راسته بدوزید نباید كمر را خالی كنید وساسونها را نباید بگیرید . 7. اگر خواستیم كت زنانه بدوزیم باید از برشی استفاده كنیم كه ساسونها از بالا تا پایین برش میخورد و به حلقه استین ختم میشود كه برش عصایی نامیده میشود .برش عصایی را برای پارچه های ضخیم استفاده میكنیم چون موقع پروپ لباس در قسمت حلقه استین باد دار میشود كه باید عرض دوخت را در قسمت ساسون حلقه استین بیشتر بگیریم تا حلقه استین صاف و بدون ایراد شود . البته شما میتوانید از این برش هم استفاده نكنید و فقط روی حلقه استین یك ساسون 10 سانتی بگیرید كه البته بیشتر ...
حرف دوم
به زودی لباسهای کشی در اینجاآموزش داده خواهد شد.