اموزش ساخت یه رادیو کنترل ساده و کوچک!!!

اما کم کم طراحی رو شروع کنیم:
با مراجعه به دیتاشیت آی سی اول می بینیم که تمام شماتیک مدار مورد نظرمون یعنی همون فرستنده مادون قرمز یا Remote Control اونجا هست و هیچ نیازی به این نیست که تغییراتی رو اعمال کنیم.صرفا مساله طراحی PCB می مونه که از این بحث خارجه.
و اما شماتیک:

همونطور که توی این شماتیک می بینید ما می تونیم یه ریموت کنترل 18 کلیده داشته یاشیم که کلید ها بصورت ماتریسی روی آی سی قرار می گیرند.و بصورت سه سطر در شش ستون چیده می شند.
در مورد R توی شماتیک (روی بیس ترانزیستور) مقاومت 680 یا 820 اهم رو انتخاب می کنیم.
و همچنین در مورد ترانزیستور 2SA1015 انتخاب میشه.
IR LED رو هم که میدونید یه LED مادون قرمز معمولی فرستنده (شفاف) میندازیم.
فکر نمی کنم در مورد مدار فرستنده دیگه مشکلی وجود داشته باشه بجز اینکه رنج تغذیه مدار بسیار جالب هستش... 2.2 ولت تا 5 ولت.پس به راحتی می تونید از باتریهای معمولی که توی این رنج ولتاژ هستند استفاده کنید.

و اما مدار گیرنده.
با مراجعه به دیتا شیت این آی سی چیز زیادی جز نحوه بستن تغذیه آی سی و پین های کنترلی دستگیرمون نمیشه.
اینجا یه نکته پیش میاد و اون اینکه از حالا باید نیاز خودتون رو تعیین کنید.به این معنی که باید بدونید به 10 کانال نیاز دارید یا 18 تا.چون برای داشتن 10 کانال باید از آی سی PT2249 و برای داشتن 18 کانال از آی سی PT2250 استفاده کنید.
فعلا شماتیک های مربوط به هرکدوم رو که از دیتاشیت بیرون کشیدم رو ببینین:

همونطوری که توی شکل ها می بینید پین هایی از آی سی ها که توی قسمت Control Signal Output قرار گرفتن پین های مربوط به خروجی های مدار ما هستند که توی اولی دو تا و در دومی 18 تا هستن.

سلام مجدد.
خوب میرسیم به قسمت طراحی:
این آی سی و به عبارتی مدار گیرنده ما سه قسمت عمده داره:
1-قسمت تغذیه آی سی
2-قسمت گیرنده یا همون سنسور مادون قرمز
3-خروجی مدار
برای هرکدوم جدا گانه طراحی رو انجام میدیم.بیاید اول از قسمت خروجی شروع کنیم.چون هم از اون دوتای دیگه کار بیشتری میبره و هم سخت تره.(حالا میگم چرا)
برای این کار قبل از هرچیز باید بدونیم که خروجی ما هر به هرالمان الکتریکی و الکترونیکی که قدرت سوئیچ کردن یا فرمان دادن رو داشته باشه میتونه وصل شه.از جمله رله ، ترانزیستور ، تریاک ، میکرو و...
اما بیاید فرض کنیم که میخوایم این خروجی ها رو به رله بدیم.یا یکم عامیانه ترش اینکه فرضا می خوایم وسایلی مث لامپ های خونه یا تلوزیون و ... رو خاموش و روشن کنیم.بقیه المانهای مورد اشاره هم برای وصل شدن به آی سی مشکلی ندارن.
ولی حالا بریم روی مدار:

همونطور که می بینید یک دونه از مدار مربوطه رو روی پین 13 کشیدم و بقیه پین ها رو بعهده خودتون گذاشتم.درواقع همه پینها از 3 تا 20 همین مدار رو باید داشته باشند.طرز کارش هم که سادس.وقتی خروجی آی سی (که نوع CMOS) هستش به یک منطقی میره ترانزیستور (BC945) روشن میشه و جریان مورد نیاز بوبین رله رو تامین میکنه و رله کنتاکت میکنه.
با این روش یعنی گذاشتن رله توی مدار خروجی میتونید نه 18 تا بلکه 36 تا خروجی از کل گیرنده بگیرید.چون هر رله (رله های کوچیک و معمولی)خودش دوتا کلیده.وقتی که بوبین تحریک نیست یک کنتاکت وصل و دیگری قطع هست و با جریان دار شدن بوبین برعکس میشه.رله های بزرگتر و قوی تر نوعا دارای چهار و هشت و.. کنتاکت هستند.
حتما میخواین بگین این مدار خروجی که سادس !! ولی اینجا یه نکته اساسی وجود داره و اون در نوع خروجی های آی سی هستش که متاسفانه در دیتاشیت های معمولی اون ذکر نشده.
این نکته خیلی خیلی مهم اینه که از بین 10 تا خروجی آی سی PT2249 فقط دوتا از اونها حالت Hold دارند. تعدادی از بقیه خروجی ها تا وقتی که سیگنال ورودی داشته باشیم به یک منطقی میرن و تعدادی هم صرفا ((تک پالس)) هستند.حالا به ترتیب توضیح میدم که این سه نوع خروجی چطور کار می کنند:
1-با زدن کلید مثلا1 در روی ریموت خروجی مربوطه در گیرنده به یک منطقی میره و تا دوباره فشرده شدن این کلید در همون حال باقی می مونه.مثلا یک بار دکمه رو برای روشن شدن لامپ میزنید و بار دیگه برای خاموش شدنش.(Hold)
2-با زدن کلید مثلا 3 روی ریموت خروجی مربوطه به یک منطقی میره ولی تا وقتی این حالت رو داره که شما اون دکمه رو روی ریموت فشار میدید یا به قولی پایین نگه میدارید.با برداشتن دستتون از روی دکمه خروجی مربوطه صفر میشه.(Cyclic pulse)
3-با زدن کلید مثلا 7 روی ریموت کنترل خروجی مربوطه در گیرنده برای لحظه ای به یک منطقی میره و چه شما دکمه رو رها کنید و چه نگه دارید بعد از لحظه ای خروجی مربوطه صفر میشه.(single puls)

طبیعیه که فقط با نوع اول این خروجی ها میشه لامپ یا یخچال یا تلویزیون و یا ... رو روشن و خاموش کرد.و بقیه این خروجی ها تقریب (برای این موارد) به کاری نمیان.
اگه فکر میکنین اون هشت تا خروجی بدرد نمی خورند باید بدونید اتفاقا اونها بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.نه در این مورد که ما داریم استفاده می کنیم.بلکه در خیلی موارد و مدار های گوناگون ما درواقع از حال Hold استفاده نمی کنیم.بلکه از همون تک پالس و سیکلیک پالس استفاده میکنیم.
در مورد خروجی ها توضیح کامل تر اینکه خروجی های از نوع cyclic pulse دارای یک ((لچ)) ، نوع Hold دارای فلیپ فلاپ از نوع T و خروجی هایsingle pulse هم از نو ساده هستند.

اما در مورد PT2250 تعداد هرکدوم از انواع خروجی ها رو نمیدونم و همینطور درمورد هردو آی سی 49 و 50 من نمیدونم که دقیقا کدوم پینها چه حالتی دارند و چی به چیه.ولی نگران نباشید.این ها رو به راحتی با نگاه کردن به دیتاشیت های کاملتر و یا نهایتا بعد از بستن مدار (که کار ساده ایه) به خوبی متوجه میشیم.

اما:

گفتم که برای رله های ما خروجی Hold مناسبه.حالا ما باید کاری بکنیم که خروجی های دیگه ما که حالت Hold ندارند به این حالت مجهز بشند.که هروقت دکمه رو فشار دادیم خروجی فعال شه و با فشار دوباره اون خروجی غیر فعال شه.
برای این کار می تونیم از T و یا JK فلیپ فلاپ استفاده کنیم.

قسمت تغذیه و اوسیلاتور رو براتون کشیدم:

منبع:www.eca.ir/forum2 __________________

.:تهیه رادیو کنترل برای هواپیمای مدل :.

كنترل حركت در هواپيما هاي مدل توسط سيستم راديو كنترل انجام ميشود كه شامل بخش فرستنده و گيرنده مي باشد.امواج ارسال شده از فرستنده توسط مدار گيرنده دريافت و به صورت فرمان الكتريكي به سرووها منتقل و باعث حركت سطوح كنترلي و در نتيجه تغيير مسير مدل مي گردد.
و اما راديو كنترل براي مدلي كه مي سازيد را يا بايد به صورت حاضري از فروشگاههاي مخصوص مدلهاي پروازي خريداري كنيد كه قيمت آن بسته يه تعداد كانالها و مدل و مارك كارخانه سازنده متغير مي باشد ولي معمولا يك ست راديو كنترل ۴ كاناله شامل فرستنده،گيرنده و ۳ يا ۴ عدد سروو حدود ۱۵۰ هزار تومان مي شود كه البته براي همه از جمله مبتديان قابل تهيه نيست و هزينه زيادي برايشان مي باشد.

راه دیگر برای تهیه رادیو کنترل استفاده از فرستنده و گیرنده مدلهای حاضری دیگر مثل هواپیماها و ماشین های مدل ارزان قیمت میباشد که البته معمولا ۲ کاناله هستند .

البته تهیه رادیو کنترل ماشین های مدل راحتتر هست و ارزانتر هم تمام می شود و با قیمتی حدود ۷ یا ۸ هزار تومان می توانید یک ماشین رادیو کنترلی نسبتا خوب خریداری کنید که غیر از قسمت رادیو کنترل آن از موتور ها و بقیه قطعات آن هم می توانید استفاده نمایید.ولی در صورت امکان از مدلی که در زیر شکل آن دیده می شود تهیه کنید چون رادیو کنترل آن برد زیادی دارد و نقشه مدارات آن را هم بدست آورده ام و امکان بهبود و تغییرات نیز در آن وجود دارد.

در این ماشین ها مدار فرستنده با ولتاژ ۳ ولت (۲ عدد باطری قلمی) و مدار گیرنده با ولتاژ ۹ ولت (۶ عدد باطری قلمی) کار میکند و بردی حدود ۳۰ متر را پوشش می دهد.
برای استفاده از این رادیو کنترل جهت هواپیمای مدل اولین و مهمترین چیزی که می بایست تقویت کرد برد فرستنده هست که حداقل نیاز به ۷۰ تا ۱۰۰ متر می باشد. برای افزایش برد در یک فرستنده کنترل از راه دور ۲ راه وجود دارد ۱-افزایش طول آنتن۲- افزایش ولتاژ کار فرستنده رادیو کنترل.
معمولا در ماشین های مدل از آنتن های مفتولی و فنری به طول حدود ۳۰ سانتی متر استفاده می شود که البته برای استفاده مورد نظر ما کم می باشد و باید از آنتن های تلسکوپی به طول ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی متر استفاده کنید که براحتی و از فروشگاههای فروش لوازم و قطعات الکتریکی و به قیمتی حدود ۱۰۰۰ تومان قابل تهیه می باشد.همچنين به انتهاي آن يك روبان قرمز رنگ به طول حدود ۳۰ سانتي متر ببنديد كه براي مشخص شدن جهت وزش باد در موقع پرواز دادن مدل مفيد مي باشد.

در مورد افزایش ولتاژ تغذیه مدار فرستنده هم باید بگویم که در اصل ولتاژ کار مدار این گونه ماشین های مدل ۹ ولت میباشد ولی چون نیازی به برد زیاد نیست و همچنین افزایش تعداد باطری ها هم فرستنده را سنگین میکند و هم گرانتر تمام می شود از ولتاژ ۳ ولت استفاده می شود.شما می توانید جای باطری دو تایی فرستنده را بریده و از باطری های شارژی پک شده مانند همانیکه برای مدلتان تهیه کرده اید استفاده کنید.

برد مدار گیرنده رادیو کنترل
تعداد كانالهاي فرمان در اين راديو كنترل ۲ تا مي باشد كه در ماشين كنترلي براي حركت به جلو ، عقب ، راست و چپ استفاده مي شوند.
براي شروع باید ابتدا برد مدار گیرنده را با جدا کردن سیمهای متصل به جا باطری و کلید و آنتن و همچنین موتورها از داخل ماشین کنترلی خارج نمایید.در روی برد گیرنده ۲تا سیم قرمز و مشکی مربوط به ولتاژ + و - باطری می باشد که در سر راه آن یک کلید قرار می گیرد،همچنین یک سیم بلند(حدود ۳۰ سانتي متر) هم به جای آنتن می بایست استفاده شود و به محل مورد نظر روي برد گيرنده لحيم شود، ۲ تا از سيمها هم كه به موتور اصلي ماشین وصل بوده به موتور هواپيما متصل مي شود و ۲ تا سيم ديگر كه به موتور چرخ جلویي ماشين وصل بوده به موتور سروو هواپيماي مدل مي بايست متصل گردد.
مهمترین قطعه مدار فرستنده و گیرنده رادیو کنترل ۲ تا آی سی میباشد به نامهای TX-2B و RX-2B كه داراي عملكرد پنجگانه اي هستند(فرمان حركت به جلو،عقب،راست،چپ و توربو) که آی سی اولی Encoder و دومي Decoder مي باشد و در شكلهاي زير به صورت جداگانه نشان داده شده اند.نكته اي كه در مورد عملكرد مدار رادیو کنترل ماشین های مدل وجود دارد اينست كه از حالت پنجم IC فرستنده و گيرنده (حالت Turbo) استفاده نشده است بدليل اينكه مدار براي ماشين راديو كنترلي طراحی شده و ضروري نيست ولي براي استفاده جهت هواپيماي مدل بهتر است كه استفاده شود زيرا سرعت را مي توان در 2 حالت كند و تند كنترل كرد.در شكل زير كه مربوط به پشت برد گيرنده هست ،پايه شماره 12 IC كه همان پايه توربو مي باشد با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است كه استفاده نشده و به جايي متصل نيست. در نقشه شماتيك مدار گيرنده قسمت هايي كه با رنگ قرمز نشان داده شده است در برد واقعي كنترل از دور ماشين مدل وجود ندارد و در صورت نياز بايد اضافه گردد كه شامل ۲ ترانزیستور ‍‍‍C945 و C8550 كه با Q3 نشان داده شده و يك مقاومت ۱ كيلو اهم ميباشد .در مورد مدار فرستنده هم كه باز از پايه حالت توربو استفاده نشده است احتياج به اضافه كردن قطعه به آن مدار نيست و فقط بايد كليد فرمان به جلو را 2 حالته نماييد كه با يكسري تغييرات كوچك در مدار فرستنده يا كليد فرمان به جلو و عقب فرستنده مي توان آنرا انجام داد.همچنين بايد كليد فرمان حركت به سمت عقب (دور معكوس) را غير فعال كنيد چون در هواپيما نيازي به آن نيست،البته مي توان از آن براي كارهاي ديگري استفاده كرد كه بعدا گفته خواهد شد.

در مورد اتصال موتور ها به مدار گيرنده هم به اين صورت هست كه موتور اصلي هواپيما به محل اتصال موتور جلو و عقب برنده و سروو موتور هم به محل اتصال موتور چپ و راست كننده ماشين كنترلي وصل میشوند.
نكته مهم ديگر هم اينست كه چون در هواپيماي مدلي كه مي سازيم از برد الكترونيكی كنترل سرعت موتور (Speed Control) استفاده نمي كنيم موتورها و مخصوصا موتور اصلي كه سرعت چرخش بالايي دارد آمپر زيادي مي كشند كه باعث داغ شدن يا حتي سوختن ترانزيستور هاي خروجي مدار گيرنده میشود،براي حل اين مشكل مي بايست از ملخ هاي كوچك مثلا حداكتر به طول 8 سانتي متر استفاده كرد و يا براي ملخ هاي بزرگتر از گيربكس براي كاهش سرعت و افزايش قدرت موتور استفاده كرد كه در مباحث قبلي توضيح داده شده است.همچنين براي سروو موتوري كه مي سازيد ميبايست از موتور الكتريكي استفاده نماييد كه ولتاژ كار آن حداقل 6 تا 9 ولت باشد در غير اين صورت باعث داغ شدن و سوختن ترانزيستور هاي خروجي متصل به آن خواهد شد.
منبع:www.parvaznama.blogfa.com

نقشه ی ساخت و ساخت یک رادیو کنترل

كاربرد : آموزشي و تحقيقاتي ( پروژه عملي دانشجويان رشته الكترونيك )

اين كيت از دو قسمت تشكيل يافته است .

1 – فرستنده ( فيبر كوچك )

2 – گيرنده ( فيبر بزرگ ) قطعات فرستنده در بسته جداگانه قرار دارند

در مونتاژ و لحيمكاري از قلع اندود نمودن نوارهاي مسي ، بخصوص قسمتهاي بوبين فرستنده و گيرنده كه بصورت نوار مسي بر روي فيبر طراحي شده اند جداً اجتناب نمائيد . هر گونه قلع اضافه در نقاط فوق باعث تغييرات زياد در فركانس ارسال فرستنده و يا فركانس دريافت گيرنده خواهد شد و اين باعث عدم تطبيق فرستنده و گيرنده ميشود . ( فركانس فرستنده و گيرنده در محدوده 400 مگاهرتز است )

در مونتاژ فرستنده به اين نكات توجه نمائيد :

1 – چهار عدد خازن عدسي ( حدود 5 تا 7 پيكوفاراد ) در نقاط مشخص شده با عبارت C نصب شوند .

2 – ترانزيستور چنان در مكان خود قرار گيرد كه از نظر سطح مقطع ، بر شكل روي فيبر منطبق شود .

3 – در نصب ديود نوراني بايد پايه كوتاهتر آن در خانه با علامت پخي قرار گيرد . ( بهتر است اين ديود كاملا به فيبر بچسبد )

4 – پتانسيومتر بترتيب پايه هايش در مكان خود نصب شود . ( رعايت پايه وسط و دو پايه كناري الزامي است )

5 – در نصب آي سي از سوكت استفاده شود و در قرار دادن آي سي بر روي سوكت حتماً به ( تو رفتگي لبه آي سي ) توجه شود .

6– خازن تريمر VC بر اساس شكل سطح مقطع خود در مكان مربوطه نصب شود .

در مونتاژ گيرنده به اين نكات توجه نمائيد :

1– در نصب ديودهاي يكسوساز d و D به نوار رنگي روي بدنه آنها توجه شود ( اين نوار بر نوار سفيد شكل روي فيبر منطبق ميشود )

2 – در نصب ديود نوراني بايد پايه كوتاهتر آن در خانه با علامت پخي قرار گيرد . ( بهتر است اين ديود كاملا به فيبر بچسبد )

3 – بوبين L1 تشكيل يافته از حدود 2 تا 3 دور سيم نازك لاكي ( شماره 015 ) كه بر روي هسته هوا به قطر حدود 2 تا 3 ميليمتر پيچيده ميشود . براي هسته ميتوان از لوله داخلي خودكار بيك استفاده نمود و پس از پيچيدن بوبين بر روي آن ، توسط مقداري چسب مايع آن را محكم نمود . سيم لاكي مورد نياز در بسته بندي قطعات قرار داده شده است .

4 – در نصب خازنهاي الكتروليت بسته به نوع اكسيل و غير اكسيل ، به پايه مثبت و منفي آنها توجه شود . محل قطب منفي با علامت حلال سفيد مشخص شده است .

4 – در نصب آي سي ها از سوكت استفاده شود و در هنگام قرار گرفتن آي سي ها به تو رفتگي لبه آنها توجه نمائيد .

5 - تغذيه گيرنده 12 ولت است كه بايد از طريق باتري يا آدابتور كاملاً رگوله شده تامين و با رعايت قطب مثبت و منفي به محل BAT متصل شود .

6 – فعلا در مكان J سيمي متصل نكنيد . در ادامه اين راهنما در مورد اين جامپر و كاربرد آن توضيح داده مي شود .

تنظيم فرستنده و گيرنده :

ابتدا تغذيه گيرنده و سپس تغذيه فرستنده را وصل نمائيد . پس از اينكار ، قسمت بوبين فرستنده را بر روي قسمت بوبين گيرنده قرار دهيد .

( بوبين فرستنده بصورت نوار مسي و در محدوده خازن تريمر تا ديود نوراني است و بوبين گيرنده هم بصورت نوار مسي و در مقابل خازن C1 و بشكل U كاملاً مشخص مي باشد ) . پس از نزديك نمودن بوبين فرستنده و بوبين گيرنده به همديگر ، ضمن فرمانهاي متوالي به كليد فشاري فرستنده ، توسط يك پيچ گوشتي عايق ، پتانسيومتر PT را تنظيم كنيد . ملاحظه ميشود كه در محدوده كوچكي از تنظيم پتانسيومتر ، همزمان با فرمان به كليد فشاري فرستنده ، گيرنده نيز فرمانهاي فرستنده را دريافت و اين عمل با روشن و خاموش شدن ديود نوراني گيرنده ( همزمان با فرمانهاي فرستنده ) كاملاً مشخص ميشود . اگر دقيق به تنظيم پتانسيومتر توجه شود ، متوجه اين مسئله ميشويد كه يك حد پائين و بالا براي قسمتي كه پتانسيومتر تنظيم است وجود دارد . يعني با چرخاندن پتانسيومتر ، در محدوده مشخصي ، فرمانها در گيرنده دريافت ميشود . حال براي بهترين تنظيم پتانسيومتر كافي است آن را در وسط محدوده تنظيم قرار دهيد . تا اينجا كليه مراحل در وضعيتي انجام مي شد كه بوبين فرستنده بر روي بوبين گيرنده قرار داشت و حداقل فاصله بين اين دو قسمت كيت ها وجود داشت . حال دو كيت را در فاصله يك متري از همديگر قرار دهيد و اينبار همزمان با فرمانهاي متوالي به كليد فشاري فرستنده ، اقدام به تنظيم ازن تريمر فرستنده نمائيدتا فركانس فرستنده در محدوده دريافت گيرنده قرار گيرد . در تنظيم خازن تريمر نيز ملاحظه ميشود كه در محدوده كوچكي از تنظيم آن ، فرمانها در گيرنده دريافت ميشود . حال ميتوانيد چندين متر ديگر از گيرنده دور شده و مجدد تنظيم خازن تريمر را تكرار كنيد . طي چند مرحله دور شدن و تنظيم مجدد خازن تريمر ، مدار در حداكثر برد تنظيم خواهد شد .

پس براي تنظيم دو كيت ابتدا بوبينهاي دو كيت را به همديگر نزديك كنيد و در نخستين قدم اقدام به تنظيم پتانسيومتر فرستنده نمائيد و آن را در وسط محدوده اي كه فرمانهايش در گيرنده دريافت ميشود قرار دهيد ، سپس دو كيت را طي چند مرحله از هم دور و در هر بار فقط خازن تريمر را تنظيم كنيد . اين روش ساده ترين راه براي تنظيم فركانس فرستنده بر روي فركانس گيرنده بود كه براحتي قابل انجام است . ساير روشها نياز به تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته دارد كه در صورت لزوم دانشجويان گرامي ميتوانند توسط يك اوسيلوسكوپ 100 مگاهرتز بصورت علمي تر ، اقدام به تنظيم فرستنده و گيرنده نمايند .

در خروجي مدار يك رله تعبيه شده است كه بكمك كنتاكتهاي خروجي آن ميتوان وسيله اي برقي را توسط اين مدار از راه دور كنترل نمود . در خروجي مدار نقطه A مشترك بوده و نقاط B دو كنتاكت متغير خروجي رله ميباشند . جهت سهولت شما ميتوانيد نقاط A و يكي از B ها را در مسير يكي از سيمهاي تغذيه وسيله برقي مورد نظرتان قرار دهيد .

در شرائط فعلي با يك فرمان به كليد فرستنده ، رله گيرنده وصل و با فرمان دوم ، رله گيرنده قطع مي شود . چنانچه تمايل داشتيد رله گيرنده بصورت پالسي عمل كند ، يعني مادامي كه دستتان بر روي كليد فشاري فرستنده قرار دارد ، رله گيرنده وصل و با رهاكردن كليد فشاري فرستنده ، رله گيرنده هم قطع شود دو كار بايد انجام شود . ابتدا اينكه در مكان J يك تكه سيم كوتاه بعنوان جامپر وصل كنيد و دوم اينكه IC.2 را از روي سوكت آن برداريد . به اينصورت رله گيرنده همزمان با فشار كليد فرستنده فعال و با رها كردن كليد فشاري فرستنده ، غير فعال مي شود .

در صورت تمايل مي توانيد براي تغذيه فرستنده از باتريهاي نيم قلمي 12 ولت مخصوص كنترل هاي اتومبيل ( البته از نوع 12 ولت ) استفاده كنيد .

نصب يك آنتن كشوئي با طول حداكثر 30 سانتيمتر به محل ANT فرستنده ، نقش بسيار مهمي در برد مجموعه دارد . در يك مونتاژ تميز و تنظيم اصولي ، برد اين مدار بدون آنتن حدود 10 متر و با آنتن ( بسته به فضاي باز و بسته ) از حدود 50 تا 150 مترخواهد بود .

توجه مهم : در تنظيم خازن تريمر حتماَ از پيچ گوشتي مخصوص مدارات فركانسي استفاده نمائيد

مطالب مشابه :

ساخت هواپیمای رادیو کنترل با استفاده از مدار های ماشین اسباب بازی!!!!!!!!!!!!

البته تهیه رادیو کنترل ماشین های مدل راحتتر هست و ارزانتر هم تمام می شود و با قیمتی حدود ۷ یا ۸ هزار تومان می توانید یک ماشین رادیو کنترلی نسبتا خوب خریداری

اموزش ساخت یه رادیو کنترل ساده و کوچک!!!

24 ژوئن 2012 ... البته تهیه رادیو کنترل ماشین های مدل راحتتر هست و ارزانتر هم تمام می شود و با قیمتی حدود ۷ یا ۸ هزار تومان می توانید یک ماشین رادیو کنترلی نسبتا

ساخت ماشین کنترلی

ساخت ماشین کنترلی. برای ساخت انواع ربات ها باید در اولین گام علاقه ی خود خود را نسبت به این کار ها نشان دهید.زیرا علاقه داشتنبه این کار ها امید شمارا نسبت به

ساخت ماشین موشکی

ساخت ماشین موشکی، از یک سو به عنوان یک وسیله‌ی تفریحی و از سویی دیگر به عنوان یک ابزار کمک آموزشی می‌تواند دانش‌آموزان را با مفاهیم واکنش‌های فیزیکی از قبیل

ماشین کنترلی حرفه ای

اخبار ماشین های کنترلی - ماشین کنترلی حرفه ای - اخبار جدید از ماشین های کنترلی که در سال ... ماشینهای رادیو کنترلی سوختی حرفه ای Caster Racing ساخت تایوان.

تهیه رادیو کنترل برای هواپیمای مدل (بروز رسانی 15/11/87)

3 فوریه 2009 ... آموزش طراحي،ساخت و پرواز هواپيماهاي مدل راديو كنترل ... البته تهیه رادیو کنترل ماشین های مدل راحتتر هست و ارزانتر هم تمام می شود و با قیمتی حدود ۷ یا ۸ هزار تومان می توانید یک ماشین رادیو کنترلی نسبتا خوب خریداری کنید که غیر از

اموزش ساخت یه رادیو کنترل ساده و کوچک!!!

كاربرد : آموزشي و تحقيقاتي ( پروژه عملي دانشجويان رشته الكترونيك )

مطالب مشابه :

ساخت هواپیمای رادیو کنترل با استفاده از مدار های ماشین اسباب بازی!!!!!!!!!!!!

اموزش ساخت یه رادیو کنترل ساده و کوچک!!!

ساخت ماشین کنترلی

ساخت ماشین موشکی

ماشین کنترلی حرفه ای

تهیه رادیو کنترل برای هواپیمای مدل (بروز رسانی 15/11/87)

آموزش ساخت ماشین 3دی مکس

همه ی خودرو های ملی ساخت ایران

ساخت قطعات صنعت نفت و طراحي و ساخت نخستين گيربکس توربين بادي

نقش PLC در اتوماسیون صنعتی