نکات اجرایی ساختمان

هوا گیری صفحه ستون

به همین منظور در کارگاه پس از یک هفته یا پنج روز پس از بین ریزی و نگهداری از بتن که بتن مقاومت و سختی لازم را جهت کار کردن بر روی آن داشته باشد ابتدا روی بولیت ها را توسط یک برس سیمی و پارچه تمیز کرده و مهره ها را باز می کنیم که برای باز کردن مهره ها ممکن است به دلیل ضرباتی که قبلاً به بولت ها وارد شده دچار مشکل شویم که در این صورت با چکش بطور آهسته روی مهره بولت می زنیم تا بولت ما بصورت کاملاً شاغولی دربیاید و مهره به راحتی باز شود و هنگامی که چهار یا هر تعداد بولت که داریم مهره هایش را باز کردیم با تیشه یا اهرمی دیگر زیر صفحه کرده و بلافاصله یک گوه یا جسمی دیگر زیر صفحه می کنیم طرف دیگر صفحه نیز به همین ترتیب و حال به راحتی صفحه را بصورت تراز بیرون می آوریم و زیر صفحه که دچار پوکی است به دقت جارو کرده و کمی آب می پاشیم تا بتن تازه که از دانه های سنگی ریزدانه دست شده به بتن قبلی بچسبد سپس بتن تازه را در جای صفحه ریخته و با کمچه هموار می کنیم و صفحه ستون را به آرامی و بصورت تراز که همزمان بولت ها روبه روی سوراخها قرار گیرد در جای خود قرار داده و مهره هایش را بسته و سفت می کنیم و پس از ترازاین صفحه را با صفحات هم تراز باشند که این کار را می توان توسط دوربین تئودلیت و شاخص نیز انجام داد. چند روز پس از این کار فضای خالی داخل قالب های کف ساختمان با مصالح مناسب پر شد.
ستون گذاری و ساخت ستونهای فلزی:
قسمت های اصلی ستون:
هر ستون فلزی شامل چند بخش نظیر خود ستون یا آهن اولیه ستون، تسمه های اتصال دهنده ـ روق تقویتی ـ جوش ـ اتصال ستون به صفحه ستون که اصطلاحاً به آن اتصالات پای ستون می گویند قیمتهای اصلی ستون یا همان فولاد اولیه ستونهای فلزی عبارت است از عضو قائمی که بارهای فشاری را تحمل می کند که معمولاً از دو عدد تیرآهن I شکل ـ یک عدد تیرآهن بال پهن ـ دو عدد ناودانی ـ یک قوطی چهار گوش ـ چهار عدد نبشی و غیره ساخته می شود که در کارگاه ما از دو تیرآهن I شکل که معمولاً از نمره 18 بود ساخته شد که این نوع ستون به نام ستون فلزی با قید موازی معروف است برای ساخت این ستونها پس از محاسبات انجام شده دو تیرآهن با نمره 18/1 به فاصله 10 سانتی متر از یک دیگر بر روی چند تیرآهن که به منظور فاصله داشتن برای ساخت ستون از زمین بود قرار دادیم و وقتی فاصله 10 سانتی متر بطور یکنواخت رعایت شد با ورق هایی به ابعاد 2×10×26 سانتی متری که همان قیدهای موازی بود روی تیرآهن ها قرار داده بصورتی که از هر طرف بال یک سانتی متر فاصله داشت پس توسط وسیله ای به نام فاصله نگه دارنده که از میلگرد ساخته شده بود در میان دو تیرآهن قرار داده تا فاصله 10 سانتی متر ثابت نگه دارد با قرار دادن یک ورق نامبرده در ابتدا و تک خال جوشی به آن و یک ورق در انتهای ستون و تک خال جوش آن و چک کردن ابعاد آن پس بقیه ورق ها یا تسمه ها را به فاصله معین طبق نقشه جوش دادیم به عملیات انجام شده تا قبل جوش دادن تمامی قیدها (ورق ها) کلاف کردن ستون گویند سپس طبق نقشه و دتایلها نشمین گاههای تیر (تراز سقف ها) را توسط نبشی و لچکی بطور دقیق جوش داده شد که این ساخت برای 25 ستون ما تکرار شد نیاز است بدانیم اگر تیرآهنی کج شده باشد باید بصورت مناسب آنرا راست نمود که اگر ضرباتی به آن بد فرم وارد شود دچار تنش هایی شده که این تنش ها در آن باقی می ماند و هنگام بارگذاری روی ستون دچار کمانش می شود ـ ستون گذار در کارگاه های ساختمان اسکلت فلزی با توجه به مهم بودن اتصالات باید توجه شود که حتماً در هنگام ستون گذاری صفحه ها کاملاً تمیز باشند تا اتصال جوش با تمامی سطح صفحه و ستون بطورکامل ایجاد شود در کارگاهی که ما حضور داشتیم ابتدا صفحه ستون ها توسط برس سیمی قبل از ستون گذاری با ورق های 2 سانتی متری که به ابعاد 2×10×50 سانتی متر بود بصورت دقیق جوش داده شد که این کار با مشخص کردن آکس صفحه ها و مقدار سطح مقطع ستون مشخص شد سپس ستونها که قبلاً توسط ماشین به کارگاه ساختمانی حمل شده بود توسط جرثقیل بصورت قائم قرار گرفت که ته ستون در مکان مشخص (صفحه) قرار گرفت و توسط بنایی که آنجا حضور داشت با شاغول بصورت کاملاً عمودی و شاغولی درآمده و سپس جوشکاران ستون را به اتصالات تعبیه شده از قبل جوش دادند در حین انجام این کار اشتباهی رخ داد که ستونهایی که در نقشه از 1 تا 25 شماره گذاری شده بود و بصورت عملی که ستونها با رنگ شماره گذاری شده بودند به علت بی توجهی افراد ستونها جابجا شد و ستون شماره 25 که تقویت شده برای وسط ساختمان بود در جای ستون شماره 17 که کنار شاختمان بود جوش داده شد که پس از فهمیدن این موضوع توسط مهندس ناظر و تذکر دادن به جوشکاران استاد جوشکاران که ماهرتر از همه بود بطور دقیق با فرس اتصالات پای ستون را بریده بصورتی که خدشه ای به صفحه وارد نشد و ستونها را در جای خود قرار دادند و تا چند روز بعد گروه جوشکاری اتصالات پای ستونها را با جوش محکم می کردند.
ساخت پل های زنبوری در ساختمانهای فلزی به این دلیل است که تیر یا پل ما نتواند لنگر خمشی بیشتری را با خیز نسبتاً کم، همچون وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه، تحمل کند.
محاسن تیرهای لانه زنبوری:
1ـ اساس مقطع و ممان اینرسی مقطع تیر افزایش می یابد.
2ـ مقاومت خمشی تیر افزوده می گردد که در نتیجه ی آن تیری با ارتفاع بیشتر که ارتفاع تیر زنبوری در مقایسه با تیر نورد شده در کارخانه 5/1 برابر می شود و بر همین اساس تیری قوی تر و با وزن کمتر بدست می آید.
3ـ از فضای ایجاد شده در جان تیر (حفره ها) می توان لوله های تأسیساتی و برق را عبور دهیم.
معایب تیر زنبوری:
از جمله معایب تیر زنبوری، وجود حفره های آن است که نمی تواند تنش های برشی را در محل تکیه گاه تیر به ستون یا اتصال تیرآهن تودلی (تیر فرعی) به تیر زنبوری تحمل کند. بنابراین برای رفع این عیب، حفره های نزدیک به تکیه گاه را با ورق فولادی پوشانده و جوشکاری می کنند که بنابر محاسبات انجام شده ممکن است از سه حوزه نزدیک تکیه گاه پوشانده شود در این صورت مزیت سوم تیر زنبوری که عبور لوله تأسیساتی است از بین می رود در پروزه ساخت اسکلت فلزی تیکه که بنده حضور داشتم فهمیدم که با توجه به محاسبات انجام شده نمره تیر آهن اولیه این تیر زنبوری ها 18 و روش ساخت آنها روش پانیر است که این تیرها از قبل در کارخانه مانند نصف لانه زنبور بریده شده البته از جان و به کارگاه حمل شد سپس قسمت بریده شده همانطور که در شکل پیداست یک دندانه عقب تر گذاشته می شود تا لانه زنبوری به شکل 6 ضلعی بدست آید ابتدا دو جان که بصورت نصف لانه زنبور است بصورت لب به لب قرار گرفته و تک خال جوشی در ابتدا و انتهای تیر زده می شود و سپس بوسیلّ یک جمع کن و اهرم آن که از میلگرد درست شده در پشت جان قرار گرفته و جان را محکم بصورت لب به لب قرار داده و عملیات جوشکاری انجام می شود و بعضی از تیرها که لازم به دوبل شدن بود با قرار گرفتن دو تیر زنبوری تکی به صورت لب به لب از طرف لبه بال های دو تیر بود و ورق سرتاسری طبق محاسبات نشان داده شده انجام شد.
پس از ساخت پل ها نوبت به کامل کردن قاب فلزی و یا بکار بردن تیرها می شود که برای این کار جرثقیلی به کارگاه آورده شد و پل ها را بصورت افقی بلند کرد و به مکانهای مشخص شده که ترازهایی سقف بود قرار داد و دو جوشکار هنگام فرود آمدن پل ها روی نشیمن گاهها یا تراز ها پل یا تیر را هدایت می کردند و اگر پل ساخته شده مقداری بلند بود ناچار به برش آن قسمت می شدند و پس از قرار دادن پل ها روی ترازها دو طرف پل که به تراز روی ستونها بود جوشکاری می شد و اگر پلها به مقدار کمی کوچک بود که کاملاً به جان یا بال ستون نمی پسبید این فاصله را با تسمه یا لقمه و جوشکاری طبق نظر مهندس ناظر می بایست پر شود پس از قرار دادن تیرهای (پل ها) سقف زیرزمین و جوشکاری آنها در کارگاه ساختمان تکیه پل ها و کش های فرعی و اهلی بالکن که در طبقه همکف جهت استفاده خواهران قرار می گرفت تعبیه شد و پس قاب های اسکلت فلزی ما بطور کامل جوشکاری شد وقتی اسکلت ها نباشد برای جلوگیری از گشتاور وچرخش آن که ناشی از بارهای جانبی مانند باد، زلزله، ..... می گردد ناچار به ساخت باد بند می شویم باد بندها به شکل های مختلف 8 و 7 و ضربدری، ذوذنقه ای، Kشکل و .... هستند که ما در این پروژه از باد بند ضربدری استفاده کردیم که با استفاده از تیرآهن های موجود در آنجا و ورق با فنی دو سانتی متر همانطور که در عکس ها معلوم است بادبند را اجرا کرده و چهار گوشه و مرکز تقاطع باد بند را با ورق و لقمه محکم جوشکاری نمودیم.
ضد زنگ زدن اسکلت
ضد زنگ زدن اسکلت فلزی تکیه توسط پیستولر یا پمپ رنگ انجام شد که ستونهای اسکلت و بادبندها بطور کامل ضدزنگ خورده ولی پل ها که در سقف قرار می گرفتند به هیچ وجه ضدزنگ نخورد و این کار به این دلیل بود که پس از اینکه بتن سقف ریخته شد بتن به پل ها و تیرهای زنبوری بچسبد و یک سقفیکسانی بدست آید چون اگر ضد زنگ بخورد بتن به حد کافی به پل نمی چسبد و گویی جدا می شود و بصورت یکسان با هم در هنگام وارد شدن تنش عمل نمی کنند و این باعث جدا شدن از پل ها می گردد که در عکس متراکم شدن بتن به لانه زنبوری به طور آشکار مشخص است.
سقف:
به هر نوع پوششی که از فضای داخلی ساختمان در برابر عوامل جوی مانند: باد، باران، نور آفتاب و ... جلوگیری کند را سقف گویند معمولاً سقف های امروزه بصورت تیرچه و بلوک و یا به هر صورت در آن از میلگرد و بتن به خاطر یکپارچگی سقف و سبک بردن آن استفاده می شود همانطور که می دانیم در قدیم اکثراً از گل و خشت و یا طاق ضربی که همان تیرآهن و ملات گچ و آجر بوده استفاده می شده امروزه سقف هایی در ساختمانها بکار می رود که هم از نظر سهولت انجام کار و هم از نظر ایمنی بهتر از طاق ضربی است در پروژه ها از سقف تیرچه و بلوک سفالی استفاده شد که ابتدا اندازه های تیرچه های هر دهانه را با متر اندازه گرفته و تعداد آنها را محاسبه کرده و بدلیل نبودن امکانات و مصالح از جاهای دیگر مانند یزد و اصفهان سفارش داده شد و پس از چند روز به ساختمان آورده شد. ابتدا تیرچه ها را در هر دهانه قرار داده و توسط بلوک تنظیمی که در ابتدا و انتهای هر دو تیرچه قرار می گرفت پس از قرار دادن همه تیرچه ها بلوک ها در سقف قرار داده شد لازم به ذکر است که در برخی جاها که تیرچه ها بلندتر بود در همان جا بریده شد بعد قالب شناژ مخفی از زیر سقف بسته شد و شمع های چوبی در زیر سقف بسته شد تا عملیات بتن ریزی آسوده تر جدا شود و سقف بعداً دچار خیز نگردد پس از شمع بندی زیر سقف قالب دور سقف بسته شد مرحله بعدی اتکا زدن با میلگرد جهت اتصال تیرچه به پل ها بود چون ما کف تیرچه ها را در جان پل ها قرار دادیم بنابراین تیرچه ها را می توان فت که آزاد است به همین جهت اتکاهایی به اندازه 70 سانتی متر که یک طرف آن خم شده و در روی میلگرد بالایی تیرچه و پل (تیر) می افتد در مرحله بعد ما با استفاده از میلگرد ساده بافی 6 ( ) که در دو ردیف که یکی به فاصله 30 سانت و ردیف دیگر که عمود بر این ردیف بود به فاصله 50 سانتی متر از روی تیرچه ها عبور کرد و بصورت یک درمیان بر تیرچه ها با سیم و گره ساده بسته شد و روز بعد با بتن آماده ای که طبق خواسته های داده شده ساخته شده بود بتن ریزی شد و بتن مانند قبل از تراک میکسر در پمپ ریخته می شد و به سقف ریخته می شد که دو نفر ویبره زدن را بر عهده داشتند و دو نفر با تخته ماله بتن را صاف می کردند. معمولاً در ساختمانهای اسکلت فلزی سقف ها را زده و سپس به کارهای دیگری می پردازند ولی ما بخاطر اینکه تیرچه ها و بلوک ها می بایست به محل آورده شود و نمی شد روی سقف تازه کار کرد شروع به چیدن دیوار زیرزمین کردیم.
دیوار چینی، جداسازی فضاهای داخلی ساختمان:
در ساختمانهای اسکلتی بعد از سقف با توجه به نقشه های آماده شده شروع به جداسازی فضاهای داخلی می شوند که در آپارتمانها ابتدا با رنگ مکان و فضای هر قسمت را مشخص کرده و با آجرهای سفالی 10×20×15 یا 5×10×20 سانتی متر و ملات ماسه سیمان جداسازی می شود که در دیوار چینی باید حتماً شاغول بودن دیوار و بندهای آن رعایت شود که دیوار با بند برسی بوجود نیاید و محل اتصال دیوار به سقف را با گچ دستی (گچ ماشینی فارس) محکم می کنند البته این کچ در چند قسمت زده نمی شود و موقتی است و در بین دو ستون را هنگامی که می خواهند دیوار بگذارند در هر چند رج یک میلگرد که از ستون به مقدار 50 تا 70 سانتی متر است متصل می کنند که دیوار با ستون متصل باشد.
اما ساختمان ما بدلیل اینکه تکیه بر دو جداسازی داخلی نداشت شروع به چیدن دیوارهای خارجی زیرزمین و طبقه همک بعد از چند روز که سقف زده شده بود کردیم که با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان و دیوار 22 سانتی این کار انجام شد و چند روزی من به ساختمانهای دیگر برای اتمام پروژه خود سر زدم که به ساختمانی که در حال گچ و خاک بود رفتم.
ساختمان در حال شمشه گیری گچ و خاک:
پس از اتمام دیوار چینی در آپارتمان با اسکلت فلزی که بنده سر زدم استاد گچ کار شروع به شمشه گیری و خاک کرده بود که ابتدا در چهار گوشه هر اتاق یا فضای داخلی شمشه ای بصورت شاغولی قرار داده و آنرا در دو طرف گچ می کرد پس ریسمان کاری از این گوشه به گوشه دیگر از روی دیوار عبور داده و با گچ و خاک کرم هایی می گذاشت که تمام آنها به ضخامت یک برگ کاغذ از ریسمان فاصله داشت که این کار در دو قسمت دیوار انجام می شد یک قسمت در فاصله یک متری از کف و قسمت دیگر در فاصله 2 متری از کف انجام داده و پس شمشه خود را روی این کرم ها قرار می داد و دو طرف آن را با گچ و خاک پر می کرد. ضمناً ملات گچ و خاک نیز از گچ کیسه ای و خاک رس الک شده بود.
لوله کشی برقی و تأسیسات
پس از شمشه گیری گچ و خاک استاد برق کش و یا استادان کار تأسیساتی ساختمان به حساب شمشه های گچ و خاک لوله گذاری برقی، و یا گازی را در بدن و سقف انجام داده و قوطی های کلید و پریز را در بدن قرار می دادند و کانال سازهای کولر اندازه ها را برداشته و کانال ها را ساخته و در مکان مشخص قرار می دادند پس از انجام این کارها گچ و خاک ساختمان شروع شد ع یک استادکار و یک شاگرد این کار را انجام می دهند که استاد کار گچ و خاک را در فضای بین دو شمشه های گرفته شده می شند و بر روی آن با شمشه آلومینیومی می کشید تا دیوار هموار و یکسان شود برای سقف نیز همین کار انجام می شد که در یک ساختمان بدلیل استفاده از بلوک های فومی و محدود شدن سهولت و ایمنی گچ و خاک روی این بلوک ها مجبور به رابتیس بندی شدیم و این کار با قفسه بندی زیر سقف با میلگرد انجام شد که این میلگردها به میلگرد تیرچه سقف جوش میخورد و سپس شبکه رابیتس روی آن بسته می شد و روی رابیتس ها گچ و خاک می شد در هنگام گچ و خاک بدلیل اینکه گچ و خاک به ستون فلزی با توری مرغی پیچیده شده و پس گچو خاک می شود.
نصب چهارچوب فلزی درها
پس از گچ و خاک چهارچوب های فلزی هر اتاق که معمولاً دارای چهار شاخک است با در آوردن های شاخک ها در دیوار چهارچوب را به صورت کاملاً شاغول با گچ در مکان مشخص قرار می دهیم تا ساختمان برای عملیات کف سازی آماده شود و چهار چوب ها به این دلیل شاغول بکار می رود که بعداً برای نصب درها و باز و بسته شدن آن به مشکل بر نخوریم.
لوله فاضلاب ساختمان، لوله آب، کف سازی:
برای وفع آب های زاید و فاضلاب که از فاضلاب آشپزخانه، دستشویی، توالت، حمام و غیره در ساختمان تولید می شود باید با لوله های پولک که از شماره 63 تا 125 و اتصالاتی همچون زانو (45، 60، 90) سه راه، تبدیل، کف شور و ... است این کار انجام می شود که این کار توسط استادکاران تأسیساتی ساختمان انجام می شود که معمولاً لوله های فرعی که از دستشوئی، حمام، ... می آید 75 و لوله های اصلی 90 تا 125 بکار می رود که لوله های اصلی باید تمامی فاضلاب را تا مکان مشخص که ممکن است چاه، سیتیک تانک، کانال فاضلاب باشد هدایت کند.
در امر لوله کشی فاضلاب باید حتماً اتصال لوله ها و اتصالات که توسط چسب لوله انجام می شود بصورت دقیق انجام شود و آب بندی شود تا بعداً نم و رطوبت وارد ساختمان نشود و برای رفع بوهای نامطبوع و جلوگیری آنها از فاضلاب به ساختمان باید سیفون ها در هر ماکن بصورت تراز قرار گیرد و جهت هدایت آبها حتماً شیب مناسبی در لوله ها باشد و دور لوله ها حتماً با خاک رس نرم به علت محافظت از لوله استفاده شود. لوله های آب نیز با لوله پلاستیکی به مارک های مختلف انجام می شود و وسیله اتصال آن اتو است باید در اتصالات آن دقت شود و چون بیشتر در روی کار انجام می شود مسیر رفت و برگشت آن مناسب باشد.
کف سازی:
برای رفت و آمد و نشستن انسان باید کف ساختمان را بسازد تا با راحتی در ساختمان رفت و آمد کند که این کار معمولاً پس از لوله کشی ها انجام می شود و کف سازی اولیه ای داریم که ابتدا با مصالح مناسب مانند شن، ماسه و یا ملات ماسه سیمان و در طبقات از بتن سبک یا بوکه صنعتی استفاده می شود و لایه رویی یا کف سازی ثانویه با مصالحی همچون موزائیک، سرامیک، کاشی و ... و ملات ماسه سیمان انجام می شودکه معمولاً در کف اتاقها و سالن ها کف سازی بصورت تراز انجام می شود و در کف آشپزخانه، حمام و سرویس ها با شیب مناسبی کف سازی انجام می شود و در قسمتهایی مانند پذیرایی و اتاقها معمولاً به مقدار 10 تا 15 سانت بستگی به نام قرنیز قرار می دهند.
در حین انجام کف سازی نیز می توان به بام سازی و نما سازی نیز پرداخت:
بام سازی همان دیوارکاری جانپناه که معمولاً با دیوار 20 سانتی و ارتفاع 80 سانت و با آجر و ملات ماسه سیمان انجام می شود و خود بام سازی شامل شیب بندی بام که معمولاً از بتن استفاده می شود و عایق کاری روی و قرار دادن آبروها است می شود که شیب بندی با رعایت ضوابط و جداسازی هر قسمت از نظر شیب به طرف یک آبرو شیب بندی و عایق بدی آن معمولاً در حال حاضر با ایزوگام انجام می شود باید حتماً مقدار همپوشانی هر ردیف ایزوگام رعایت شود و در نزدیک جانپناه ها بیشتر دقت شود و به مقدار 30 سانت حداقل و حداکثر دیوار جانپناه را نیز بپوشاند. نما سازی در ساختمانها به قسمتی از ساختمان که در جلو کوچه یا خیابان عبوری است انجام می شود که انواع زیادی دارد: سیمان کاری، سرامیک، سنگ، آجرنما، ورق آزبست و .... که فقط باید دقت کرد که نمای ساختمان طوری اجرا شود که مصالح با گذر زمان کند نشود و به سمت پایین سقوط نکند.
در کف سازی ساختمان نیز اجرای کارهای نهایی دستگاه پله که همان سنگ پله می باشد و یا اتاقک آسانسور انجام می شود که در ساختمانهای مسکونی معمولاً ارتفاع پله ها به مقدار 20 سانت و کف پله 30 سانت در نظر گرفته می شود که این کار نیز توسط بنای درجه یک که وارد به کار باید انجام می شود که ابتدا تراز هر پله را با شیلنگ تراز بر روی دیوار علامت زده و سپس خیز و سنگ پله را با ملات ماسه سیمان در کار گذاشته و با تراز خیز و کف پله را کنترل می کند.
کاشی کاری سرویس های آشپزخانه، حمام ساختمان
این کارها ممکن است قبل از کف سازی و گاه بعد از کف سازی انجام شود که معمولاً به دو صورت کاشی کاری انجام می شود: 1ـ بصورت ملات شیره چسبان
2ـ بصورت ملات دوغاب که در ملات شیره چسبان باید از قبل سطح زیر کاشی کاری با ملات ماسه سیمان پلاستر یا سیمان کاری به صورت هموار ولی غیر سیقلی باشد و سپس با ملات ماسه سیمان نرم تری در پشت کاشی ها قرار داده و آنرا به بدنه دیوار یا سقف بچسبانند که البته برای سقف حمام ناچاراً باید از همین روش استفاده کرد روش دوم که بهتر نیز عمل می کند لازم به پلاستر ندارد و کاشی را بصورت شاغولی به فاصله 5/1 تا 2 سانت از دیوار قرار داده و با ملات ماسه سیمان نرمی که با آب زیاد تر مخلوط شده و به دوغاب معروف است وقتی کاشی را با گل رس در کنار دیوار قرار دادیم به آرامی و در چند مرحله پشت کاشی را با دوغاب پر می کنیم در کاشی کاری باید حتماً شاغولی و هم بند بودن کاشی ها رعایت شود و بندکشی کاشی ها در اسرع وقت و به بهترین نحوه انجام شده و با پارچه یا گونی سطح روی کاشی ها تمیز شود معمولاً برای در آوردن جای کلید پریز و لوله های آب در آشپزخانه و حمام و ... جاها یا از دستگاه کاشی بر قسمتی که گرد بر است استفاده می کنند یا همان قسمت را روی کاشی علامت زده و دور قوطی را در پشت کاشی مقوایی می گذارند تا مانع پر شدن قوطی توسط دوغاب شود و پس از چند روز مکان مشخص شده روی کاشی را با زدن ضربه ای با چکش کوچک همان قسمت شکسته و قوطی پیدا می شود و زیباتر است تا اینکه بخواهیم دور یک کلید را چهار یا دو تکه برید و گذاشت.
رنگ آمیزی در و پنجره ها:
گاه ممکن است قبل از اجرای عملیات سفیدکاری و گاه ممکن است که بعد از سفیدکاری انجام شود که هر حال باید بطور کامل پس از ضد زنگ زدن درها و پنجره ها برای رنگ خوردن آنها را بطور کامل با سمباده وپارچه تمیز کرد تا رنگ به خوبی به آنها بچسبد تا در مرور زمان ورقه نکند. پس از انجام رنگ آمیزی درها معمولاً قفل درها را نصب می کنند که این قسمت شامل درهای داخلی مانند اتاقها و قسمتهایی که در چوبی است نمی شود چون درهای چوبی بعد از سفید کاری ساختمان انجام می شود.
سیم کشی:
قبل از اجرای سفید و کاشی کاری حتماً باید در لوله های برقی سیم کشی شود تا اگر جایی به مشکل برخوردیم بتوان روی لوله را تخریب کرد و عیب را برطرف کرد که دیوار و سقفرا نباید دوباره تعمیر کرد و صرفه جویی در مصالح شود.
سفیدکاری ساختمان:
سفیدکاری یا گچ کاری در ساختمان صرفاً به این منظور اجرا می شود که هم سطح بدن و سقف ساختمان زیبا باشد و هم از هدر رفتن انرژی مصرفی که شامل گرما، سرما و حتی عبور سر و صدا از ساختمان ها تا حدی کاهش یابد که در سفیدکاری معمولاً گچ فله یا کیسه ای مخصوص سفیدکاری استفاده می شود که این گچ ها حتماً باید با الک بطور دقیق الک شوند چون اگر در الک کردن دقت نشود یا گچ را الک نکنیم سنگ های آهکی که در گچ ها وجود دارد بعد از سفیدکاری که به خود آب جذب کرده اند شکفته و ازدیاد حجم پیدا کرده وگچ پرداخت شده در ساختمان از هم متلاشی می شود که اصطلاحاً به این عمل پولک زدن گچ گویند نحوه ساخت و پرداخت و عملیات گچ کاری به صورت زیر است: 1 ساخت: مقداری معین از گچ الک شده + مقداری آب مورد نیاز را در ظرفی که اکثراً از استانبلی استفاده می شود ریخته و با دست آنرا هم می زنیم تا گچ در آب حل شود و پس از 3 دقیقه گچ ما آماده کار است و بین 3 تا 5 دقیقه باید گچ ساخته شده توسط ماله پرداخت شده باشد و اگر این زمان دورتر شود گچ گیرش خود را انجام داده وسفت می شود و در صورت ورز دادن آن و یا اضافه کردن آب به آن گچ حاصل شد کشته است و اگر پرداخت شود ترک می خورد.
معمولاً در پشت پنجره ها یا نبش دیوارها شمشه هایی از گچ گرفته می شود که با گچ دستی که طرز ساختن آن بصورت زیر است: مقداری آب+ گچ به مقداری که آب موجود در ظرف مصرف شود و سپس گچ را به هم زده و فوراً بکار می بریم زیرا وقتی گچ با این روش ساخت شود بین 1 تا 2 دقیقه گیرش نهایی خود را بدست آورده و محکم می شود. باید توجه کرد که گچ پلاستر سفیدکاری نباید بیشتر 1 تا 2 سانت درسطح موردنظر بکار رود به دو علت:
1ـ هدر رفتن مصالح که از این نظر به صرفه نیست. 2ـ بعد از چند وت گچ به علت سنگینی از سطح زبری خود جدا می شود.
گچ کشته:
این نوع گچ را با الک ریزتری که معمولاً الک نمره 40 است الک کرده و باید دقت شود هیچ دانه ای از گچ بیشتر از این مقدار نشود سپس مقداری آب تمیز را برداشته و در ظرفی کاملاً تمیز ریخته و گچ را به مقدار معین ریخته و شروع به هم زدن گچ می کنیم تا در آب بطور کامل حل شود و همان وقت شروع به ورز دادن گچ می کنیم تا نتواند گچ به گیرش نهایی خود برسد در این صورت گچ کشته تهیه می شود و هرچه بیشتر ورز بخورد گچ کشته بهتری عمل می آید. سپس با ماله ظریفتری بنام ماله کشته کشی که بسیار تیز است کشته را روی سطح دیوار می کشیم بطوری که همه سطح دیوار بطور یکسان پخش شود کشته معمولاً حداکثر تا 3 میلی متر روی سطح می افتد و اگر زیادتر بیفتد بعدها ترک می خورد و ورقه می کند سپس باید ماله کشته کشی را تمیز کرد و در دو جهت شاغولی و ترازی بر روی سطح کار بکشیم تا سطح موردنظر بصورت کاملاً سیقلی و شفاف در بیاید.
ترک های بعد از اجرای سفیدکاری
1ـ ترک مویی: که این ترک عرض آن کم است و به علت تنش های وارده بر ساختمان است.
2ـ ترک گچ: که به علت کشته شده بودن گچ پرداختی است.
نصب سیستم های روشنایی: پس از سفیدکاری و خشک شدن گچ ها کلید و پریزها و لامپها را نصب می کنیم.
شیشه ساختمان: پس از خشک شدن کامل گچ در ساختمان شیشه ساختمان را که انواع مختلفی چون ساده، مشجر، رفلکس و ... است با مصالحی چون بتونه یا چسب و ... بکار می رود باید دقت شود که اگر ابعاد شیشه ما بزرگ است حتماً یک چسب به صورت ضربدری روی آن بیفتد تا هنگام وزیدن باد و یا به هم خوردن پنجره شیشه نشکند.
نصب درهای چوبی (فیبری): درها را استادکار نجار به ساختمان آورده وخود در همانجا برق آلاتش را به دربسته و در را در چهارچوب نصب می کند.
نصب شیرآلات: شیرآلات که مربوط به آب می شود را یا بعد از کف سازی ساختمان یا در آخر ساختمان استادکار تأسیساتی نصب می کند.
محوطه سازی: محوطه سازی در ساختمان همان حیاط است که دیوارها را معمولاً نماسازی می کنند و کف حیاط را با موزائیک فرش کرده و در حیاط معمولاً شیب کم را در کف سازی در نظر می گیرند جهت نماندن آب باران یا شستشوی کف حیاط که گاه ممکن است در حیاط آب ریزشی داشته باشیم.
تمیز کردن ساختمان:
در مرحله آخر کف ساختمان و حتی بدنه ها و درها را بطور کامل تمیز کرده و با آب هر جایی مانند آشپزخانه یا حمام را که لازم باشد را می شویم و پس از تمیز کردن ساختمان چند روز پنجره ها را باز می گذاریم و بعداً اساس وسایل را در ساختمان موردنظر می بریم تا اگر بو یا رطوبتی در ساختمان است کاملاً رفع شود.
نحوۀ محاسبه قسمت هایی از سازه برای ساخت، گودبرداری: متر مکعب، قالب بندی مترمربع، دیوار چینی تا 20 سانت متر مربع و بیشتر متر مکعب.
آرماتور بندی: کیلوگرم ـ بتن ریزی: مترک مکعب ـ ستون های فلزی (اسکلت فلزی) کیلوگرم ـ کف سازی، بام سازی، کاشی کاری، سنگ پله، محوطه سازی، گچ کاری، متر مربع
لوله ها و تأسیسات: برخی متری ـ برخی عددی.

نکات اجرایی ساختمان

مطالب مشابه :

ساندویچ پانل سقفی 09128663820_08644433820

روشهای اتصال سنگ پلاک در دیوار

نحوه اجرای یک ساختمان اسکلت بتونی

نقشه های سازه برج 15 طبقه فولادی با دیوار حائل ، جزئیات استخر و اختلاف تراز pdf

مبانی علم حقوق (تعاریف 2)

نکات اجرایی ساختمان

سبک سازی