« شناسایی صداهای موتور » مطالب کاربردی مکانیک

برای شناسایی صدا در موتور بهترین روش بکار بردن یک پیچ گوشتی بلند یا میله بلند است . یک سر میله و یا پیچ گوشتی را به نقاط مختلف موتور بگذارید و سر دیگر میله و یا پیچ گوشتی را به قسمت استخوان زیر لاله گوش بچسبانید . هنگام انجام دادن این کار مواظب باشید که میله و یا دستتان با پروانه برخورد ننماید .

از گوشی نظیر آنچه که در پزشکی استفاده می شود نیز می توان برای شناسایی صدای موتور استفاده کرد که برای این کار ساخته شده است .

برای دیدن ادامه متن به ادامه مطلب بروید.

علامت	عیب
ضربه های کوچک تک تک	میزان نبودن فیلر سوپاپ ها
ضربه های کوچک مداوم پس از تنظیم فیلر سوپاپ ها	ساییدگی بادامک های میل بادامک و یا اهرم های انگشتی
ضربه های سنگین که با دور و بار موتور تغییر می کند	یاتاقان های بزرگ میل لنگ خورده شده
ضربه های ضعیف که با دور و بار موتور تغییر می کند	خوردگی گژن پین یا شکستگی رینگ پیستون
صدای سایش موقع کار کردن با کلاچ	بلبرینگ کلاچ خورده شده
جیغ کشیدن یا زوزه موتور	کاسه نمد واتر پمپ خراب است شل شدن تسمه پروانه
زیاد شدن صدای موتور موقع گاز دادن	اگزوز شل شده و یا خفه کن سوراخ است

صداهای موتور

منظور از صدای موتور هر نوع صدای نا خوشایندی از قبیل غرش ، زوزه کشیدن ، تق تق کردن ، تاپ تاپ کردن و سوت کشیدن است . صدا غالباً با لرزش و بد کار کردن همراه است ، منظور از لرزش ، تکانهای با فرکانس بالاست که غالباً فقط در سرعت های خاص حس یا شنیده می شود لرزشی که در سرعت کمتر از 80 کیلومتر در ساعت رخ دهد ، لرزش سرعت پائین نام دارد لرزشی که در بالاتر از این سرعت رخ دهد لرزش سرعت بالاست . یکی از منابع احتمالی لرزش ، درست جدا نشدن سیستم تخلیه و اگزوز از بدنه خودروست . یکی دیگر از صداهای مربوط به موتور زوزه کشیدن است . این صدا زوزه ای است که در حین گاز دادن به ازای دور موتور خاص یا مقدار مشخصی بازشدگی دریچه گاز به وجود می آید . این صدا معمولاً در سرعت های بین 40 الی 80 کیلومتر در ساعت شنیده می شود

علت ایجاد این صدا غالباً خرابی دسته موتور ها ، ملحقات موتور یا اجزای سیستم تخلیه است اگر مشخص شود کدام قطعات یا وسایل در ایجاد صدا نقش دارند و صدا در چه وضعیتی ایجاد می شود ، آسان تر می توان علت ایجاد صدا را یافت . بعضی از صداهای موتور زیاد مهم نیستند ، بعضی از صداها نشانه مشکلات جدی اند که باید فوری به آنها توجه کرد تا موتور به طور جدی صدمه نبیند . گاهی با گوش دادن به صدای موتور می توان فهمید که چه عیبی پیدا کرده است .

نوک میله یا گوشی مخصوص ( استاسکوپ ) را روی قطعات مختلف بگذارید ، به این ترتیب صداهای غیر عادی را آسان تر می توان آشکارسازی کرد . نوک میله یا گوشی را جا به جا کنید تا بفهمید صدا در کجا بلندتر است ، به این وسیله به آسانی می توانید منبع ایجاد صدا یا علت آن را دریابید

توجه : وقتی با میله یا گوشی به کشف منبع صدا مشغولید مراقب تسمه پروانه و پروانه هم باشید

1- صدای سوپاپ و تایپت

این صدای تلق تلق منظمی است که در دورهای پایین موتور شنیده می شود و ممکن است در دورهای بالاتر به گوش نرسد . علت این صدا معمولاً خلاصی اضافی سوپاپ یا خرابی تایپت روغنی یا اتوماتیک است برای بررسی ، فیلری را بین ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، اگر با این کار ، صدا کاهش یافت ، علت آن خلاصی بیش از اندازه بوده است بنابراین باید خلاصی را تنظیم کنید . اگر با این کار صدا تغییری نکرد ، علت آن ساییدگی سطح تاپت یا ناصافی بادامک است . علل ایجاد صدا عبارتند از لق بودن تایپت ها و ضعیف بودن فنر سوپاپ .

گاهی پس از روشن شدن موتور یا بعد از گرم شدن آن ، صدای تایپت قطع می شود برای جلوگیری از ایجاد این صدا تایپت های معیوب را عوض کنید

2- انفجار

هنگام بالا رفتن از سر بالایی ، بعضی از صداهای انفجار را می توان عادی تلقی کرد اما اگر انفجار بیش از اندازه رخ دهد به موتور صدمه می زند .

3- صدای شاتون

معمولاً صدای کوبش یا تق تق سبک است ، این صدا بیشتر هنگامی احساس می شود که موتور نه در حال شتاب گرفتن است و نه در حال کاهش سرعت ، فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . برای یافتن شاتونی که صدا می کند ، باید آزمون بالانس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید وقتی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش خواهد یافت .

4- صدای گژنپین

صدای گژنپین شبیه صدای سوپاپ و تایپت است اما طنین خشک و دوگانه ای دارد . این صدا در دور آرام و وقتی جرقه آوانس است واضح تر شنیده می شود علل آن عبارتند از فرسودگی یا لقی گژنپین ، ساییدگی بوش گژنپین یا کمبود روغن . در بعضی از موتورها وقتی سرعت خودرو به 48 کیلومتر در ساعت می رسد ، این صدا بهتر شنیده می شود . در برخی موتورها می توان با روشن گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، مشکل را به خوبی بررسی کرد در این حالت باید وایرها یکی یکی قطع کنید . وقتی شمع سیلندری که گژنپین آن صدا می کند قطع شود ، صدا کاهش می یابد .

5- صدای رینگ بیستون

صدای رینگ پیستون شبیه صدای سوپاپ و تایپت است اما صدای رینگ در هنگام شتابگیری موتور بلندتر است . کم بودن کشیدگی رینگ ، شکستگی یا ساییدگی رینگ ها و ساییدگی جدار سیلندر می تواند سبب ایجاد نوع صدا شود . یکی از آزمون های رایج ، بازکردن شمع ها و ریختن یک قاشق غذاخوری ( 15 سی سی ) روغن موتور در هر سیلندر است و سپس باید موتور را چند دور بگردانید تا روغن از کنار رینگ ها عبور کند . بعد از ان شمع ها را ببندید و موتور را روشن کنید . اگر صدا کاهش یافت احتمالاً رینگ ها خراب است . آزمون های نشت و تراکم سیلندر نیز می تواند به یافتن عیب کمک کنند .

6- زدن پیستون

در نتیجه زدن پیستون صدایی خفه ، پرطنین و زنگدار به گوش می رسد . این صدا در نتیجه نوسان پیستون در سیلندر ایجاد می شود اگر پیستون فقط وقتی که موتور سرد است بزند زیاد مهم نیست . زدن پیوسته پیستون نشانه نیاز موتور به تعمیر است . علل زدن پیستون عبارتند از : کافی نبودن روغن ، ساییدگی جدار سیلندرها ، ساییدگی پیستونها یا شکستگی دامنه پیستون ، خلاصی اضافی بین پیستون و جدار سیلندر و خمیدگی شاتون ها

7- زدن یاتاقان

در نتیجه این عیب صدای سنگین و خشک و گوش خراش به گوش می رسد این صدا وقتی محسوس تر است که موتور زیر بار زیاد یا در حال شتابگیری به ویژه در حالت سرد باشد . وقتی این صدا منظم و بیشتر شبیه غرش است ، احتمالاً از ساییدگی یاتاقان های ثابت ناشی می شود . ساییدگی یاتاقان های متحرک ، صدای تق تق و مشخص تری ایجاد می کند که نا منظم تر و تیز تر است . اگر بغل یاتاقانی خیلی خراب باشد ، هر بار که کلاچ بگیرید ( در خودروهایی که جعبه دنده دستی دارند ) یا کلاچ را رها کنید ، صدا می کند .

8- صدای متفرقه

صداهای دیگر ، از شل نصب کردن ملحقات موتور مانند دینام ، استارت ، بوق ، منی فولد ، فلایویل ، پلوس ها و میل دشلی ها نیز ممکن است صداهای مختلف ایجاد کنند .

« اثر کار کردن موتور در دور بالا بر افزایش مصرف روغن موتور »

با افزایش دور موتور کنترل روغن بوسیله ی رینگ ها به سختی انجام می گیرد . هم چنین درجه حرارت قطعات موتور و روغن بالا رفته و روغن موتور رقیق می گردد که این روغن های اضافی از یاتاقان ها پایین ریخته و مقدار زیادی نیز به دیواره سیلندر ها پاشیده می شود در این صورت زمان لازم برای کنترل روغن بوسیله رینگ ها کم بوده و رینگ ها نمی توانند به نحو احسن وظیفه خود را انجام دهند لذا روغن از اطراف رینگ ها عبور نموده ، به داخل اتاقک احتراق می رسد و در آنجا می سوزد که در این صورت مصرف روغن موتور افزایش پیدا می کند مصرف روغن موتور در دورهای بالای موتور تقریباً دو الی سه برابر زمانی است که موتور در دور آرام و معمولی کار می کند بنابر این اگر با خودرو در دور اقتصادی که تقریباً بین 3000 تا 4000 دور در دقیقه برای تمام خودروهای بنزینی و 1800 تا 2000 دور در دقیقه برای خودروهای دیزلی است رانندگی کنید مصرف روغن ایده آل و تقریباً صفر می باشد . همچنین استهلاک قطعات دوار و یاتاقان ها به حداقل می رسد و عمر مفید موتور افزایش می یابد .

« روشن کردن موتور پس از تعمیرات »

1- برق اصلی موتور را ( وایر مرکزی دلکو در موتور های کاربراتوری و فیوز اصلی موتور در موتورهای انژکتوری ) را قطع کرده ، به موتور استارتر بزنید تا بدون این که موتور روشن شود سوخت به کاربراتور و ریل سوخت برسد و پر گردد و همزمان کانال های روغن و فیلتر از روغن پر شودو فشار به حد نرمال برسد تا چراغ فشار روغن خاموش شود تا بدین طریق از صحت کار آنها مطمئن شوید

2- موتور را روشن کرده صبر کنیدتا به حرارت نرمال برسد در این حالت باید فشار روغن و درجه آب را روی صفحه جلوی راننده کنترل کنید و از صحت کار سیستم روغن کاری مطمئن شوید . پس از گرم شدن موتور را خاموش کرده پیچ های سر سیلندر ، منی فولد هوا و دود و پیچ های کاربراتور را آچارکشی کنید

مجدداً در صورت نیاز آب تصفیه شده داخل رادیاتور بریزید و روغن موتور را تنظیم کنید و موتور را روشن نمایید تا 4 الی 5 ساعت بادور متوسط درجا کار کرده و رینگ های موتور آب بندی گردد . در این مدت نباید درجه حرارت موتور بالا برود

معمولاَ پس از روشن کردن موتور ، تا آب بندی کامل رینگ ها ، از اگزوز اتومبیل دودمخلوط با روغن خارج می شودکه به تدریجاز بین رفته و وضع احتراق موتور به حالت عادی بر می گردد

پس از چهار الی پنج ساعتکار کردن موتور ، آن راخاموش کرده، کارهای زیر باید انجام گیرد :

1- تعویض روغن موتور با فیلتر روغن

2- آچارکشی پیچ های سر سیلندر

3- بازدید تایمینگ دلکو

4- فیلرگیری سوپاپها

تذکر: موتورهای انژکتوری نیازیبه تنظیم موتورندارند فقط ریل سوخت و انژکتور ها از نظر نشتی بازرسی گردند

آب بندی رینگهای موتور بر روی جاده

برای افزایش طول عمر موتورو استفاده از کارایی آن ، پس از چهار الی پنجساعت کارکرد موتور و انجام سرویس های اولیه ی آن ، باید اتومبیل تا هزار کیلومتر با سرعت کم رانده شده و به تدیج بر سرعتآن افزوده گردد تا رینگهای موتور کاملاً آب بندی شده و عملروغن کاریدیواره سیلندر ها به خوبی انجام گیرد

سرعت اتومبیل در دنده های مختلف تا پانصد کیلومتراولیه به صورت زیر است :

دنده 1 حداکثر 15 کیلومتر در ساعت

دنده 2 حداکثر 25 کیلومتر در ساعت

دنده 3 حداکثر 40 کیلومتر در ساعت

دنده 4 حداکثر 55 کیلومتر در ساعت

دنده عقب حداکثر 10 کیلومتر در ساعت

پس از آن می توان سرعت اتومبیل را تا 80 کیلومتر در ساعت بالا برد اما نباید برای مسافت طولانی با این سرعت رانندگی کرد پس از هزار کیلومتر کارکرد اتومبیل سرویس های زیر باید انجام گیرد

1- تعویض روغن با فیلتر روغن

2- فیلرگیری سوپاپها

3- بازدید تایمینگ دلکو

4- بازدید دهانه شمع

5- تنظیم کاربراتور ( موتورهای انژکتوری نیازی به تنظیم ندارند

6- آچارکشی پیچ های سر سیلندر

7- بازدید بست ها و لوله های سوخت رسانی

8- تمیزکردن توری های بنزین ( کاربراتور و پمپ بنزین )یا تعویض صافی بنزین

9- بازدید دستگاه خنک کننده و شیلنگ ها از نظر نشت آب

بعد از انجام سرویس های فوق ، موتور آماده بهره برداری به صورت عادی می باشد و می توان حداکثر قدرت را از آن گرفت

کوئل : ترانسفورماتور یا افزاینده ی ولتاژ برق

کوئل : در پوش کائوچو

سه سر + - برجک فشار قوی

روغن خنک کاری سیم پیچ و عایق بین سیم پیچ

بدنه آلومینیوم

اولیه: دو سر + – قطر 1 میلی متر به دور هسته تعداد دور 200 تا 300 که به خازن و + دلکو

وصل است

مدار

ثانویه:1/0 مدار اولیه تعداد و زیادتر و زیر سیم پیچ اولیه

خازن و پلاتین به صورت موازی

دلکو : آوانس خلائی . وزنه ای . استاتیکی

در زمان بسته بودن دهانه پلاتین کوئل شارژ ، خازن و شارژ

در زمان باز بودن دهانه پلاتین کوئل شارژ ، خازن و شارژ

خازن : جلوگیری از سوختن پلاتین . از بین بردن پسماند مغناطیس ذخیره کردن برق در خود، فیلر دهانه ی پلاتین 4/0 .

زاویه داول ، زاویه ی بسته بودن دهانه پلاتین

با نزدیک کردن دهانه ی پلاتین زاویه ی داول زیاد زیاد می شود

مدار ثانویه : سیم پیچ ثانویه ، برجک کوئل ، دایره کوئل به دلکو ، چکش برق ، وایر شمع ، سر شمع

وظایف دلکو : تقسیم جرقه شمع ، آوانس جرقه ، قطع و وصل مدار اولیه توسط پلاتین

کوئل دوبل دارای 4 سیم پیچ 2 تا اولیه 2 تا ثانویه

آوانس استاتیکی ( برای دور درجا یا پایین )

آوانس خلائی ( برای دور متوسط دنده 1 و 2

آوانس وزنه ای ( برای دور بالا یا هنگام شتاب گیری

کوئل دوبل : سیم آبی - کوئل / مشکی + کوئل به همراه خازن

اجزای کوئل دوبل درب دلکو . چکش برق گردیده با یک واشر چهار پر قطع و وصل کننده ی مدار

پیکاپ ( مدول ( سیم پیچ ) و ترانزیستور ) مگنت

گردآورنده: علی قاسمی

مسئول وبلاگ: حسن اکبری

« شناسایی صداهای موتور » مطالب کاربردی مکانیک

مطالب مشابه :

عیب یابی موتور

صدا خفه کن اگزوز:

انواع موتور هواپیما

ساخت موتور جت

انواع موتور هواپیما و هلیکوپتر

« شناسایی صداهای موتور » مطالب کاربردی مکانیک

نفسم فقط تو!!

پیشرو 200 cc مسابقه ای (کورس) یا (وینر)

PISHTAZ OFF-ROAD 200 PM GY-2