لغزش کلاچ(بکسواد)

زمانی که صفحه کلاچ بین فلایویل ودیسک کلاچ بلغزد وضعیت بکسواد پیش خواهد امد که علائم زیر را در پی خواهد داشت:1.سرعت خودرو مطابق با دور موتور در حین شتاب سریع افزایش پیدا نمیکند.2.بوی سوختگی از کلاچ به مشام میرسد.3.هنگام حرکت در جاده های شیب دار –سربالایی-توان خروجی کاهش میابد.این عیب را در حالت توقف و در تعمیرگاه نیز میتوان تشخیص داد.روش معمول به شرح زیر است:در حالی که ترمز دستی کشیده شده است کلاچ را خلاص کنید.خودرو را در دنده 3 قرار دهید و دور موتور را به 2000 دور در دقیقه برسانید.پدال کلاچ را اهسته رها کنید تا کلاچ درگیر شود.در این وضعیت باید موتور بلافاصله خاموش شود و اگر خاموش نشد صفحه کلاچ میلغزد.لغزش شدید(بکسواد) یا دراز مدت کلاچ موجب گرم شدن (داغ شدگی) صفحه کلاچ و خراشیدگی فلایویل میشود.باید توجه داشت اگر خلاصی صفحه کلاچ صفر باشدبه این معنی است که دوشاخه کلاچ دائما بلبرینگ کلاچ را تحت فشار برروی شاخکها نگه داشته و در نتیجه فشار وارد بر صفحه کلاچ به میزان کافی نیست.در این حالت در اثر گرمای حاصل از اصطکاک فرسایش بیش از حد ایجاد شده ضریب اصطکاک کاهش یافته و احتمال لغزش وجود خواهد داشت.در صورت لغزش صفحه کلاچ قبل از هرگونه اقدام ابتدا به کمک جک خودرو را بالا ببرید و در جست وجوی قطعات خمیده – شکسته و یا اسیب دیده ی سیستم کلاچ باشید.اگر عیبی در سیستم کلاچ وجود نداشت مجموعه کلاچ را پیاده و قطعات ان را بررسی نمایید.منبع : کتاب اشنایی با سیستم انتقال قدرت(نوشته:مهندس علی قیاسوند)بررسی و رفع کلیه عیوب پژو 206 ( تیپ 2 و 3 )بررسی و رفع کلیه عیوب پژو 206 ( تیپ 2 و 3 )خوب برای شروع بریم سراغ فراگیرترین و اولین ایراد 206 های تیپ 2 و 3 ( کلا" موتورهای 1400 ) یعنی مکث اولیه موقع شروع حرکت که اصطلاحا" بهش میگن کپ کردن.تشریح عیب :در هنگام شروع به حرکت از حالت ساکن شما به صورتی عادی گاز رو زیاد میکنید و پاتون رو از روی کلاچ بر میدارید ولی ماشین به جای شروع شتابگیری یکدفعه دچار افت شدید گشتاور میشه و دور موتورتون کاملا" می افته و خیلی وقتها هم خاموش میکنه ( که در بعضی موارد مثل حرکت در چهارراه میتونه بسیار خطرناک هم باشه ). نشانه های اولیه :به غیر از مکث فوق ( اکثرا" هم به صورت تصادفی ) مشکل خاص دیگه ای رو نمیشه دید...موقع بررسی چه با دستگاه دیاگ و چه بررسی کدهای خطای ای سی یو تقریبا" همه چیز عادیه به غیر از یک مورد : اگر در حالت لایو دیتا بررسی کنید و روی پارامتر تراتل پوزیشن ( زاویه دریچه گاز ) دقیق بشید میبینید که در حالت کار کرد درجا با 14 تا 16% زاویه باز مواجه ایم.بررسی دلیل بروز عیب :در پروتکل موترونیک بوش سنسور MAF ( سنسور مذکور اندازه گیر حجم جریان هوای ورودی به موتوره ) وجود نداره.در موترونیک برای اندازه گیری حجم هوای ورودی به مانیفولد و موتور از سیستم تخمینی استفاده میشه به این صورت که با احتساب میزان زاویه دریچه گاز و دور موتور به صورت حدودی تخمین میزنیم که چه میزان هوا وارد موتور شده.به همین دلیل سنسور اندازه گیر زاویه دریچه گاز در موترونیک از اهمیت بالائی برخورداره و اکثرا" هم به صورت مدار دوبل ساخته میشه که اگر اندازه گیر اول به هر دلیل خراب شد ( یا مقادیر اندازه گیریش خارج از رنج بود ) سیستم به صورت اورژانسی بتونه به کارش ادامه بده و مدار دوم نقش ناظر مدار اول و همینطور جانشین در زمان مورد نیاز رو بازی میکنه .اگر سنسور اندازه گیر زاویه دریچه گاز شما به هر دلیل اندازه گیری اشتباه انجام بده و مدار دوم هم نتونه این اشتباه رو تشخیص بده ( یا اینکه کلا" در سیستم موجود نباشه و سیستمتون تک مداره باشه ) در حقیقت حجم هوای ورودی به موتور شما اشتباه تخمین زده شده و این یعنی فاجعه ( در سیستمهای بنزینی تفاوت 10% هوای کم یا اضافه و خارج شدن از رنج به معنی خاموش کردن موتور یا سوخت پاشی غلیظه )مشکل فوق در 206 که سنسورش تک مداره است ( این به دلیل ضریب ایمنی بالای سیستمه!! ) به سه دلیل ممکنه بوجود بیاد:1- خراب بودن خود سنسور ( و به دلیل تک مداره بودن و نداشتن مدار ناظر تقریبا" به این سادگی ها قابل کشف توسط خود سیستم هم نیست ! )2-آفست اضافی دریچه گاز ( یک پیچ تنظیم روی دریچه گاز 206 داریم که کارش تنظیم آفست دریچه گازه و باید در حالتی که دریچه کاملا" بسته است این پیچ جلوی حرکت اضافه تر دریچه گاز که نتیجه اش خورده شدن دریچه و سیت دریچه است رو بگیره)3-خارج از استاندارد بودن سایز دریچه گاز و عدم توانائی سیستم در بستن کامل دریچه گاز ( اگر پولکی دریچه گاز از قطر داخلی سیت بزرگتر باشه دریچه نمیتونه کامل درون سیت بشینه و مقداری زاویه دار می ایسته که اونوقت این زاویه رو سنسور دریچه گاز حس میکنه و سیستم از تنظیم خارج میشه ).در 90% شرایط 206 هائی که مشکل مکث و خاموش کردن اولیه رو دارن مشمول ایرادات بند 2 و 3 میشن و بند 1 خیلی کمتر شامل حال 206 میشه ( البته نادر نیست....سنسورهای با جنس بد یا سنسورهائی که بالای 100 هزار کیلومتر کار کردن معمولا" مشکل اندازه گیری دارن که البته خطاش هم اکثرا" در خود ای سی یو به عنوان یک ایراد ثبت میشه و پیدا کردن این ایراد خیلی ساده تره ).چگونگی عیب یابی :در نظر اول با یک بررسی چشمی میشه متوجه این ایراد شد و برای شروع نیازی به دستگاه دیاگ نداریم.اول باید رزناتور رو از روی ماشین باز کرد ( رزناتور 206 یک لوله پلاستیکی نسبتا" نرمه که از فیلتر هوا به ورودی محفظه دریچه گاز با یک بست گرد وصل شده و به همه چیز شباهت داره به غیر از رزناتور!!! ) .بعد از باز کردن رزناتور مذکور دریچه گاز به صورت کاملا" واضح قابل دیدنه ....با یک بررسی چشمی سطحی میشه متوجه وضعیت پیچ تنظیم آفست و همینطور وضعیت قرارگیری دریچه گاز درون محفظه شد.اگر به هر دلیل با بررسی اولیه حس کردید که دریچه کاملا" درون محفظه نخوابیده و با زاویه قرار گرفته اول باید پیچ تنظیم آفست ( محلش بالای محفظه دریچه گاز روی سیم جمع کنه ) رو چند دور شل کنید تا تماس بین زائده سیم جمع کن با پیچ تنظیم آفست از بین بره و دریچه گاز آزاد بتونه بخوابه.اگر بعد از شل کردن پیچ مذکور دریچه گاز زاویه تقریبا" عمودی به خودش گرفت و کاملا" درون محفظه خوابید مشکل تنظیم افست بوده و رفع شده..در موقعیت فعلی پیچ رو مجددا" سفت کنید تا جائی که تماس مجدد بین زائده سیم جمع کن و نوک پیچ ایجاد بشه ..بعد از این پیچ رو حدود 4/1 دور سفت کنید ( در اینحالت حین گردوندن پیچ به وضعیت دریچه گاز دقت کنید ..به محظ تکون خوردنش از درون محفظه و سیت پیچ رو در همین موقعیت ثابت بگذارید و تقریبا" کارتون تموم شده ( فقط باید رزناتور رو دوباره سر جاش ببندید ).بعد از رفع عیب اصولا" سیستم باید یک بار با دستگاه دیاگ ریست بشه تا نتایج قبلی تست زاویه دریچه گاز از حافظه سیستم پاک بشه و با مقادیر پیش فرض جایگزین بشه ولی اگر دسترسی به دستگاه دیاگ ندارید هم مشکل حادی نیست...بعد از حدود 10 سیکل استارت ( یعنی روشن کردن خودرو.....حدود 120 ثانیه کار کردنش و مجددا" خاموش شدن موتور ) سیستم مقادیر جدید رو با مقادیر قبلی تستهاش جایگزین میکنه و همه چیز تموم میشه.حالا در صورتیکه مشکل افست نداشتیم ( یا افست بعد از تنظیم شدن هم هنوز باعث بسته بودن کامل دریچه نمیشه و مقداری زاویه داریم )در اینحالت ممکنه نشیمن دریچه گاز درون محفظه خیلی کثیف شده باشه و قطر کلی محفظه نشیمن دریچه رو کم کرده باشه که با تمیز کردنش بوسیله یک حلال مناسب ( مثل بنزین ) همه قطرش به میزان اولیه برمیگرده و مشکل حل میشه ( خیلی کم پیش میاد که اینقدر سیستم کثیف بشه که محل نشست دریچه رو محدود کنه ).ولی در اکثر موارد این مشکل مربوط به خود دریچه گاز و خارج از استاندارد بودن اندازه این دریچه است ( قطعه ساز داخلی که این دریچه رو ساخته سایزش رو به دلیل رعایت بسیار دقیق تلرانس از اندازه اصلی خودش حدود 2 میلیمتر بزرگتر در نظر گرفته !!!! )در این حالت بدون در نظر گرفتن هیچ مورد خاصی اندازه دریچه گاز نشوندهنده این موضوعه که این دریچه برای این محفظه بزرگه.برای رفع این مشکل باید محفظه دریچه گاز رو از روی پلنوم باز کنید ( بوسیله 3 تا پیچ بسته شده) ... با آزاد کردن سیم گاز....سوکت استپر موتور و سوکت پتانسیومتر دریچه گاز ( سنسور موقعیت دریچه ) این قسمت رو خارجش کنید و بعد باید دو تا پیچی که دریچه گاز رو روی محور گاز ثابتکردن رو باز کنید.در اینجا دو تا گزینه دارید ...یا باید یک دریچه گاز استاندارد به جای دریچه گازتون ببندید و یا اینکه باید همین دریچه موجود رو بوسیله سوهان به اندازه اصلی خودش برگردونید ( کار تقریبا" ساده ایه..اگر به این دریچه دقت کنید به جای فرم دایره فرم بیضی داره!!! و لبه هاش هم اصلا" صاف نیستن..با سوهان لبه های بالا و پائین رو آنقدر باید صاف کنید که فرم دایره به خودش بگیره.... در موقع سائیدن این دریچه باید حین کار کم کم اندازه دریچه رو با محفظه دریچه گاز کنترل کنید که بیشتر از حد سائیده نشه و دریچه در محل نشیمنش لق نزنه یا دچار نشتی در زمان بسته بودن نشه ).حالت بعدی که برای این مشکل میتونیم داشته باشیم اینه که تمام موارد بالا بدون مشکل باشن.در اینحالت مشکل فقط و فقط میتونه از پتانسیومتر دریچه گاز باشه که البته برای اطمینان از این موضوع باید یک دستگاه دیاگ داشته باشیم که ترجیحا" قابلیت لایو دیتا هم داشته باشه.ایراد پتانسیومتر مذکور به صورت یک خطا در ای سی یو ثبت میشه ولی در صورت ثبت نشدنش هم با اندازه خواندن مقادیر مربوط به درصد باز بودن دریچه گاز توسط لایو دیتا مشکل قابل کشفه.میزان آفست اولیه ای که برای دریچه گاز 206 داریم به صورت استاندارد بین 4 تا ماکزیمم 7 درصد باز بودنه ..... اگر مقدار باز بودن اولیه بیش از 9% به هر دلیلی دیده بشه و دو مورد قبلی هم بدون مشکل باشن ( یا مشکلشون رفع شده باشه ) پتانسیومتر مذکور ایراد داره و باید تعویض بشه . ( اگر پتانسیومتر رو از روی دریچه گاز باز کنیم و بازهم میزان بالای 9% دیده بشه اطمینان حاصل کنید که این پتانسیومتر ایراد داره ).• مشکلات امروزی خودروهای جدید اگر مقادیر استاندارد رعایت بشه و آموزش لازم هم در این زمینه موجود باشه بسیار کم و به سادگی هم قابل رفعه ...عیب یابی موتور دیزلعیب یابی موتور دیزل ردیف معایب و محل احتمالی راهنمای رفع عیب1 موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن میشودقبلا موارد زیر را بررسی کنیدالف- لوله های سوخت گرفتگی داردب- سوخت در باک موجود نیستج- در لوله های فشار ضعیف هوا وجود دارده- فیلتر سوخت بسته شده استو- پمپ اولیه کار نمی کند - لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم ان ها رابا فشار هوا با سیم نازک پاک کنید- سوخت باک را بازدید کنید- مدار را هوا گیری کنید- در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید-فیلتر را سرویس کنید. المت معیوب را تعویض کنید- سوپاپ های پمپ یا فنر ان را کنترل کنید 2 موتور می کوبدالف – لقی یاتاقانهای اصلی زیاد استب-گژن پین سائیده شده استج- رینگ ها شکسته اندد- کف پیستون را دوده گرفته استه- تایپیت ها خوب کار نمی کندو- موتور خیلی گرم استز- روغن کاری خوب انجام نمی شودح- سوپاپ ها سفت هستند - اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود انها را تعویض نمایید- تعویض کنید- تعویض کنید- تمیز کنید- در صورت معیوب بودن انها را تعویض نماید- واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید- فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید- با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید3 دود خروجی سیاه رنگ استالف – سوخت زیاد استب- فیلتر هوا کثیف استج- زمان تزریق سوخت ریتارد استد- لقی سوپاپ ها کم استه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شودو- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اندز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیفهستند - پمپ را تنظیم کنید- ان را سرویس کنید- پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید- سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید- اب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید- انژکتورها را سرویس کنید- کربن گیری شود4 دود خروجی ابی رنگ استالف- موتور روغن سوزی داردب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند - رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیازبه تعمیر اساسی دارد- لاستیک های ابندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنید 5 دود خروجی سفید رنگ استالف – انژکتورها معیوب اندب- فشار تراکم موتور کم است - انها را سرویس و تنظیم کنید- محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید وان را مرمت کنید6 موتور زیاد گرم می کندالف-مقدار اب موتور کم استب- پمپ اب خوب عمل نمی کندج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابرنیستد- ترموستات خوب عمل نمی کنده- واشر سرسیلندر اب بندی نمی کندو- رادیاتور گرفتگی دارد - اندازه ی اب را کامل تنظیم کنید- محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفتنماید و ان را در صورت فرسودگی تعویض کنید- پمپ را تنظیم کنید- ان را تعویض نماید- ان را تعویض نماید- ان را سرویس کنید7 موتور نامنظم کار می کندالف- اسبک ها خوب کار نمی کندب- پمپ اولیه خوب کار نمی کندج- شانه گاز گیر می کندد- محور رگلاتور گیر می کنده- محور رگلاتور لقی زیادی داردو- فنرهای رگلاتور شکسته استز- لحظه ی تزریق صحیح نیستح- دور ارام منظم نیست -روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید- سوپاپ های ان خراب است و یا هوا در مدار وجوددارد- ان را با روغن روان کنید- ان را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید- ان را تعویض کنید- ان را تعویض کنید- بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود - دورارام را با پیچ تنظیم میزان کنید اشکالات سیستم جرقه که در کار موتور موثر می باشند:اشکالات سیستم جرقه که در کار موتور موثر می باشند:1.کمبود قدرت:اولین علت:نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگ هادومین علت:شل و سولفاته شدن اتصال ها و دهانه پلاتین 2.دیر روشن شدن موتور:اولین علت:کثیف بودن شمع هادومین علت:خراب بودن وایرهاسومین علت:نامیزان بودن دهانه پلاتین 3.پس زدن موتور:اولین علت:چسبیدن وزنه های لنگری دلکودومین علت:به هم خوردن تنظیم دلکو 4.داغ کردن موتور:علت:چسبیدن وزنه های دلکو 5.پیش جرقه زنی موتور:اولین علت:شمع ها معیوب هستنددومین علت:نامیزان بودن دلکو 6.مصرف زیاد سوخت در موتور:اولین علت:معیوب بودن شمع هادومین علت:نامیزان بودن دلکو 7.موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:اولین علت:خرابی کوئلدومین علت:خرابی خازنسومین علت:خرابی پلاتین 8.موتور دیر دور برمی دارد:اولین علت:چسبیدن اوانس هادومین علت:خراب بودن خازنسومین علت:خراب بودن پلاتین 9.موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:اولین علت:خرابی کوئلدومین علت:خرابی خازنسومین علت:خرابی پلاتینچهارمین علت:وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارندپنجمین علت:شکستگی یا ترک برداشتن چکش برقششمین علت:خرابی شمع هاهفتمین علت:تنظیم نبودندلکوهشتمین علت:شکستگی درب دلکوعیب یابی در ترمزهای پرقدرت (بوستري):عیب یابی در ترمزهای پرقدرت (بوستري):اشکال:علت (راه برطرف عیب) 1.احتیاج به فشار زیاد روی پدال ترمز:اولین علت:معیوب بودن سوپاپ یکطرفه خلائی (ازاد کردن یا تعویض)دومین علت:تا شدن شلنگ (تعویض)سومین علت:گرفتگی لوله خلاء (تعمیر یا تعویض)چهارمین علت:گیر کردن اهرم بندی پدال (ازاد کردن)پنجمین علت:گرفتگی مجرای ورودی هوا (تمیز کردن)ششمین علت:معیوب بودن کاسه نمد پیستون (تعویض)هفتمین علت:گیر کردن پیستون (ازاد کردن و در صورت لزوم تعویض پیستون معیوب)هشتمین علت:معیوب بودن دیافراگم (تعویض (فقط از نوع دیافراگمی)) 2.چنگ زدن ترمز (گیر کردن ترمز):اولین علت:معیوب بودن مکانیزم احساس کردن ترمز (تعویض قطعات معیوب)دومین علت:چسبندگی سوپاپ خلاء (ازاد کردن یا تعویض قطعات معیوب) 3.پدال تا کف پایین می رود:اولین علت:نشتی کاسه نمد پلانجر (تعویض)دومین علت:بسته شدن سوپاپ جبران کننده (تعویض سوپاپ) 4.ترمز ازاد نمی شود: اولین علت:گیر کردناهرم بندی پدال ترمز (ازاد کردن)دومین علت:درست کار نکردن سوپاپ یکطرفه (ازاد مردن – تعویض قطعات معیوب)سومین علت:گرفتگی مجرای جبران کننده (تمیز کردن)چهارمین علت:چسبندگی کاسه نمد پلانجر هیدرولیکی (تعویض کاسه نمد)پنجمین علت:چسبندگی پیستون (روغنکاری و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب)ششمین علت:شکستگی فنر بر گردان (تعویض) 5.کم شدن مایع ترمز:اولین علت:معیوب بودن یا فرسودگی کاسه نمدها در قسمت هیدرولیکی (تعویض – پر کردن و هوا گیری دستگاه)دومین علت:شل بودن اتصال لوله ها (محکم کردن – تعویض کاسه نمدها)عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس:عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس:صدا کردن دیفرانسیل:علت:1.زیاد بودن لقی بین کرانویل و پنیون.2.شکستگی یا خرابی بلبرینگها.3.ساییدگی کرانویل و یا پنیون. گرم کردن دیفرانسیل:علت:1.کم داشتن و یا نداشتن واسکازین.2.سفت بستن کرانویل و یا پنیون.3.گرفتن هواکش دیفرانسیل. تشخیص خوردگی دنده های پنیون و کرانویل:صدای دیفرانسیل در دور زیاد و قطع شدن ان در موقع گاز دادن. علت صدای دیفرانسیل در موقع دور زدن:علتها:1.از مجموعه ی هوزینگ سفت بودن دنده های هرز گرد روی شفت هرزگرد.2.سفت بودن دنده های سر پولوس در هوزینگ.3.خرابی واشرهای جانبی بین دنده ها.4.خرابی دنده ها. صدای ضربه از دیفرانسیل:بلبرینگ یا چرخ دنده ها معیوب یا زیاد ساییده شده باشد. معایب گرفتگی هواکش دیفرانسیل:1.روغن زدگی چرخ.2.گرم کردن دیفرانسیل.3.خرابی کاسه نمدها. راه تشخیص خرابی بلبرینگ پنیون:پس از ازمایش بلبرینگ چرخها اگر باز هم صدا تولید شود معمولا از خرابی بلبرینگ پنیون است. معایب شل بودن مهره های چانکیت چرخ عقب:1.بیرون زدن چرخ عقب.2.کچل کردن بلبرینگها یا خرابی کاسه نمد. بیرون زدن چرخ عقب:علتها:1.شکستن بلبرینگها.2.در بعضی از خودروها بریدن پولوس.3.شل بودن و باز شدن مهره های چانکیت بریدن پولوس:علتها:1.تاب برداشتن پولوس.2.تاب داشتن پوسته ی دیفرانسیل.3.رها کردن کلاچ به طور ناگهانی در موقع حرکت.4.ترک داشتن پولوس.5.بار زیاد. علت تیز کردن دنده کرانویل و پنیون:علتها:1.نداشتن و کم داشتن واسکازین در دیفرانسیل.2.سفت بسته شدن دیفرانسیل. 3.کار زیاد و از بین رفتن خاصیت واسکازین. علت شنیده شدن صدا از دیفرانسیل در موقع بار دادن به خودرو:احتمالا تماس زیادی در ناحیه ی پاشنه بین دنده ها وجود دارد و کرانویل را باید به پنیون نزذیک تر کرد.+ نوشته شده در ساعت توسط dolat khoshnod | آرشیو نظراتعیب یابی در سیستم ترمزهای هیدرولیکیعیب یابی در سیستم ترمزهای هیدرولیکی: اشکال:علت (راه برطرف کردن عیب) 1.پدال ترمز تا اخرین نقطه مسیر پایین می رود:اولین علت:میزان نبودن کفشکهای ترمز (تنظیم)دومین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)سومین علت:خورد شدن لنتهای ترمز (تعویض لنت ها)چهارمین علت:نبودن مایع ترمز (افزودن مایع – هوا گیری دستگاه)پنجمین علت:ساییدگی سیلندر (تعویض سیلندر) 2.گیر کردن یکی از ترمزها:اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)دومین علت:گرفتگی یک لوله ترمز (باز کردن لوله یا تعویض)سومین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)چهارمین علت:ضعیف یا شکسته بودن فنر برگردان (تعویض فنر)پنجمین علت:شل بودن بلبرینگ چرخ (تنظیم بلبرینگ) 3.گیر کردن تمام ترمزها:اولین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)دومین علت:گرفتگی سوراخ هواکش مخزن مایع ترمز (باز کردن هواکش – تعویض قطعات لاستیکی خراب شده)سومین علت:وجود روغن معدنی در دستگاه (فقط از روغن ترمز توصیه شده استفاده شود) 4.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده می شود:اولین علت:الوده شدن لنت ها به روغن موتور (تعویض لنت ها و کاسه نمد)دومین علت:الوده شدن لنت ها به روغن ترمز (تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندر)سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)چهارمین علت:یکنواخت نبودن باد تایرها (بادکردن صحیح تایرها)پنجمین علت:کمی فاصله لنت (زیاد کردن فاصله – تعویض لنت)ششمین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)هفتمین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم کردن) 5.نرم بودن پدال(اسفنجی بودن پدال):اولین علت:بودن هوا در دستگاه (مایع اضافه کنید – هوا گیری شود)دومین علت:میزان نبودن کفشک ها (تنظیم) 6.با چندین بار فشار روی پدال باز پدال زیر پا خالی میشود:اولین علت:دستگاه ترمز هوا دارد (هواگیری)دومین علت:فنر پمپ اصلی خراب است (فنر را عوض کنید) 7.ترمز ضعیف که احتیاج به وارد کردن فشار زیاد روی پدال ترمز دارد:اولین علت:اغشته شدن لنت ها به روغن (تعویض لنت ها و کاسه نمدها)دومین علت:اغشته شدن لنت ها به مایع ترمز (تعمیر یا تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندرهای چرخ)سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)چهارمین علت:اغشته شدن لنت ها به اب (پس از خشک شدن بدون عیب خواهد بود)پنجمین علت:گرم شدن لنت ها (بگذارید لنت ها خنک شوند)ششمین علت:پرداخت شدن کاسه ترمز (تراشیدن کاسه برای از بین بردن پرداخت ان) 8.حساسیت زیاد ترمز یا گیر کردن ان:اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)دومین علت:نادرست بودن لنت های ترمز (تعویض با لنت مناسب)سومین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم بستن – تنظیم ترمزها)چهارمین علت:خط داشتن کاسه ترمز (تراش یا سنگ زدن کاسه ترمز)پنجمین علت:چرب شدن لنت های ترمز (تعویض – بازدید کاسه نمدها – خودداری از روغنکاری بیش از حد) 9.صدا کردن ترمز:اولین علت:ساییده شدن لنت های ترمز (تعویض لنت ها)دومین علت:پیچیدگی کفشک ها (تعویض کفشک ها)سومین علت:شل بودن پرچ لنت ها (محکم کردن – تعویض پرچ ها یا لنت ها در صورت لزوم)چهارمین علت:خشک بودن یا ساییده شدن کاسه ترمز (تراشیدن یا سنگ زدن کاسه ترمز)پنجمین علت:شل بودن قطعات (محکم کردن) 10.وجود هوا در دستگاه:اولین علت:گرفتگی سوراخ هوا کش (باز کردن سوراخ)دومین علت:نشتی سوپاپ در سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض)سومین علت:شل بودن اتصال لوله ها معیوب بودن لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب) 11.کم شدن مایع ترمز:اولین علت:نشتی سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض قطعات معیوب)دومین علت:نشتی سیلندر چرخ (تعمیر – نصب کردن پین پیستون به طور صحیح)سومین علت:معیوب بودن لوله ها – شل بودن اتصال لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب) 12.ترمزها گرم می کند:اولین علت:سوراخ برگشت روغن ترمز گرفته (پمپ اصلی را تمیز کنید)دومین علت:لقی پدال ترمز تا پمپ اصلی کم است (پدال ترمز را تمیز کنید)سومین علت:فنرهای برگشت پدال کم قدرت است (فنرهای نو نصب کنید)چهارمین علت:روغن پمپ اصلی مصرف شده (در این صورت تمام دستگاه ترمز را بشویید و لاستیک را تعویض کنید)عیب یابی در گیربکس معمولی:عیب یابی در گیربکس معمولی:بیرون زدن دنده:اولین علت:ساییده شدن با تیز کردن شانه دندهرفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دندهدومین علت:ساییده شدن کشویی مربوطهرفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دندهسومین علت:شل شدن سر و ته گیربکسرفع عیب:سفت کردن انچهارمین علت:ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهکرفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهکپنجمین علت:صاف شدن گرده ماهی خار موشکیرفع عیب:تعویض خار موشکیششمین علت:خرابی یا کچل کردن ساچمه – بلبرینگها – شفت های بالا و زیررفع عیب:تعویض بلبرینگی و ساچمه هاهفتمین علت:خدابی و خوردگی بوشهای داخل دندهرفع عیب:تعیض بوشها صداهای گیربکس:اولین علت:تیز کردن دنده هارفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دندهدومین علت:کم بودن روغنرفع عیب:ریختن مقدار روغن به اندازه تعیین شدهسومین علت:لقی دنده ها – شفت ها و بلبرینگهارفع عیب:تعویض قطعات خراب دنده ها هنگام درگیری تولید صدا میکنند:اولین علت:ازاد نکردن کلاچرفع عیب:تعمیر سیستم کلاچدومین علت:معیوب بودن دنده برنجیرفع عیب:تعویض دنده برنجیسومین علت:ساییدگی بوشها – لقی دنده ها و لقی شفت هارفع عیب:کلیه قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض نماییدچهارمین علت:ساییدگی اتصالات و بوش های اهرم بندی فرمانرفع عیب:تنظیم و تعویض قطعاتپنجمین علت:کم بودن روغنرفع عیب:به حد کافی روغن اضافه شود روغن ریزی گیربکس:علت:واشرهای کاغذی درب بالارفع عیب:تعوض واشرهاعیب یابی در موتور و رفع عیب ان:عیب یابی در موتور و رفع عیب ان:دنده استارت با دنده فلایویل درگیر نمیشود:1.ممکن است باطری معیوب یا دشارژ باشد یا اتصالات باطری شل یا کثیف باشد و یا اتصالات باطری در قسمت اتوماتیک استارت بد بسته شده باشد.2.برای رفع عیب باطری را بررسی نموده و تمام اتصالات مدار استارت و اتصال دو سر باطری را بررسی نمایید.3.در صورت گیر کردن دنده استارت توسط یک اچار قسمت انتهای ارمیچر استارت را که مربع شکل است بچرخانید و یا ماشین را در دنده قرار داده از سمت جلو و عقب هول داده تا دنده استارت ازاد شود.4.در صورت خراب بودن اتوماتیک استارت توسط یک کابل خیلی کلفت یا ابزار دیگر برای یک لحظه دو سر اتصال روی اتوماتیک استارت را بهم وصل نمایید تا موتور روشن شود و بعد اقدام به تعمیر کنید.5.در صورت معیوب بودن استارت انرا از روی ماشین باز نموده و از ان رفع عیب نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعویض بوش یا بالشتک یا ارمیچر استارت نمایید. موتور توسط استارت میچرخد ولی روشن نمیشود:1.در صورت ظاهر شدن جرقه در سر شمع ها نسبت به بررسی دهانه ی پلاتین و اتصالات ان و خازن دلکو وکوئل اقدام به رفع عیب نمایید.2.در صورت نرسیدن سوخت به سیلندر قسمتهای سوخت رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید چنانچه سوخت بیش از اندازه به موتور میرسد (فلوت کردن کاربراتور)نسبت به تعویض شناور اقدام نمایید. موتور روشن شده اما دارای دور یکنواخت نیست:1.در صورت معیوب بودن سیستم جرقه یا سوخت رسانی انها را بررسی و رفع عیب نمایید.2.در صورت زیاد بودن فاصله بین سوپاپ ها واسبکها انها را بررسی و فیلرگیری نمایید.3.در صورت سوختن سوپاپ ها و واشر سر سیلندر با باز کردن سر سیلندر و معاینه سوپاپ ها تعمیرات لازم را بر روی ان ها انجام دهید. قدرت موتور کم است:1.در صورت اشکال در سیستم جرقه یا سوخت رسانی سیستم جرقه را از لحاظ وضعیت پلاتین ها و فاصله ان ها و تنظیم ادوانس و کمپرس سیلندرها و مقاومت های غیر طبیعی مثل عدم بالانس چرخها و یا کم بودن باد لاستیکها و یا ممکن است موتور بیش از حد سفت بسته شده و یا سیستم روغن کاری موتور عیب داشته باشد و یا لوله اگزوز گرفته شده است بررسی و رفع عیب نمایید.2.در صورت لقی بیش از اندازه بودن فیلر سوپاپ انها را تنظیم نمایید.3.چنانچه سوپاپ ها و واشر سرسیلندر سوخته باشد تعمیرات ضروری را روی انها انجام دهید.4.چنانچه در اثر فرسودگی و شکسته شدن رینگ های پیستون با باز کردن موتور رفع عیب نمایید. موتور بیش از حد روغن مصرف میکند:1.ممکن است نشتی روغن از:1.کاسه نمد عقب میل لنگ 2.واشر زیر سینی جلوی میل لنگ 3.واشر در پوش سوپاپ ها 4.واشر فیلتر روغن 5.واشر پمپ بنزین 6.کاسه نمد گلویی دلکو 7.واشر کارتر 8.پیچ تخلیه روغن باشد ان ها را شناسایی و در صورت لزوم عوض نمایید.2.فرسودگی زیاد در رینگها با سیلندر باعث سوختن روغن به وسیله موتور شده که علامت ان خارج شدن دود سیاه و غلیظ از اگزوز است.در صورتی که رینگ های جدیدی روی پیستون میخواهید نصب کنید مستلزم ان است که مقدار تراش سیلندر باید مشخص باشد.3.در صورت خراب شدن راهنمای سوپاپ انها را تعمیر و پس از ان باید حلقه ی لاستیکی که روی ساق سوپاپ است تعویض شود.4.در صورت کثیف شدن جدار پیستون و شیارهای رینگ ها که در نتیجه رینگها عمل خود را به خوبی انجام ندهند انها را باید تعویض کرد.5.روغن خیلی رقیق به کار برده شود. موتور تولید صدای مکانیکی غیر معمول دارد:1.لقی بین اسبک ها و انتهای ساق سوپاپ زیاد است توسط فیلر تنظیم نمایید.2.ممکن است یاتاقان های میل لنگ و یا سیلندر فرسوده شده(پیستون در داخل سیلندر لقی دارد) با بررسی کامل ان در صورت لزوم تعمیر اساسی را انجام دهید.3.زنجیر دور چرخ دنده های میل لنگ و میل بادامک شل شده است زنجیر را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.4.دسته موتورها شکسته و یا معیوب شده اند انها را تعویض کنید.5.در اثر افتادن یک جسم خارجی در داخل سیلندر با باز نمودن سر سیلندر به خارج کردن ان اقدام نمایید. بوی بنزین در موقعی که موتور خاموش است:1.نشتی بنزین از لوله ها و اتصالات است انها را بررسی و رفع عیب کنید.2.نشتی بنزین از زیر کاربراتور است بررسی و رفع عیب کنید. بوی بنزین زمانی که موتور در دور ارام است:1.نشتی بنزین بین اتصالات و یا لوله ای که بین پمپ و کاربراتور است بررسی و رفع عیب کنید.2.فلوت کردن بنزین با تنظیم شناور و سوزن کاربراتور رفع عیب کنید. مصرف سوخت زیاد است:1.سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.2.سوزن ژیگلور لاغر شده ان را تعویض کنید.3.صافی هوا خیلی کثیف شده انرا تمیز یا تعویض نمایید.4.نشتی بنزین از اتصالات کاربراتور و پمپ بنزین است انها را بررسی و رفع عیب نمایید. موتور بد روشن میشود و زود خاموش میشود:1.مسدود بودن ژیگلورها و یا سوخت به طور یکنواخت در اختیار کاربراتور قرار نمیگیرد ژیگلورها و پمپ بنزین را بررسی و رفع عیب نمایید.2.سطح سوخت در پیاله کاربراتور پایین است شناور را تنظین کنید.3.سوپاپ پیستونی شکل (پلانجر) در کاربراتور به طور صحیح عمل نمیکند بررسی و رفع عیب کنید. موتور زیاد گرم می شود:1.ترموستات معیوب است انرا ازمایش و در صورت لزوم تعویض نمایید.2.تسمه پروانه شل بوده انرا تنظیم نمایید.3.اب کافی در رادیاتور نیست و پمپ کارایی خود را از دست داده است.4.بار موتور بیش از حد است.5. روغن کافی در کارتر نیست و یا تلمبه روغن خوب کار نمیکند.6.صافی روغن زیاد کثیف است.7.مجاری رادیاتور و یا مجاری دور سیلندر ها مسدود شده است.8.واتر پمپ خراب است و یا رادیاتور تمیز نیست.9.کربن زیادی در سیلندرها رسوب کرده.10.کاربراتور درست تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا کم است.11.لوله اگزوز گرفته و دود خروجی به خوبی خارج نمیشود.12.دنده میل دلکو ساییده شده و باعث ریتارد جرقه از سر شمع ها می شود و یا به طور کلی تنظیم سیستم جرقه زنی درست نیست.13.فیلر سوپاپ ها درست نیست انها را تنظیم نمایید. موتور اب کم میکند:1.معیوب بودن در رادیاتور که با تعویض مشکل ان حل میشود.2.نشتی در سیستم خنک کاری ان ها را بررسی و از ماده واندرسیل جهت هر گونه نشتی نامرئی استفاده کنید. امپر اب درجه حرارت بالایی را نشان میدهد:1.امپر متر معیوب است انرا تعویض کنید.2.شمعک اب اتصالی دارد انرا تعویض کنید.3.در مدار خنک کاری اتصال کوتاه وجود دارد بررسی و رفع عیب کنید.عیب يابي سیستم سوخت رسانیعیب يابي سیستم سوخت رسانی:1.فلوت کردن کاربراتور(سرریز شدن):اولین علت:گیر کردن سوزن شناور به علت عیور مواد خارجی موجود در سوخت.برطرف کردن عیب:سوزن شناور را پیاده کرده و ان را کاملا تمیز کنیم.دومین علت:کثیف بودن صافی بنزین.برطف کردن عیب:صافی بنزین را پیاده و ان را کاملا تمبز کنیم.سومین عیب:بالا بودن سطح سوخت پیاله.برطرف کردن عیب:سطح سوخت را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنیم. 2.لرزش موتور در دور ارام به علت ضعیف بودن مخلوط سوخت:اولین عیب:عبورهوا از حد واسط منیفولد ورودی به علت شل بودن پیچها و یا اتصال نامناسب.برطرف کردن عیب:پیچهای منیفولد ورودی را اچار بکشید و در صورت برطرف نشدن عیب منیفولد را پیاده کرده و گونیا بودن سطح نشیمن ان و به همین ترتیب واشر زیر انرا بررسی کنید.دومین عیب:نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور(برف پاک کن خلائی):برطرف کردن عیب:اتصالات را اچار بکشیذ و در صورت لزوم خرطومی برف پاک کن را تعویض کنید.سومین عیب:نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور.برطرف کردن عیب:پیچهای اتصال کاربراتور را اچار بکشید و از گونیا بودن سطح نشیمن ان اطمینان حاصل کنید.با استفاده از کمی روغن که به اطراف فلانچ میزنید میتوانید از عدم نشت هوا پس از انجام عملات فوق اطمینان حاصل کنید.چهارمین علت:مسدود شدن لوله یا شلنگ.برطرف کردن عیب:پس از باز کردن لوله های بنزین انها را با کمپرس هوا کاملا باز نمایید. 3.بد گاز خوردن و یا دیر روشن شدن موتور:اولین علت:تنظیم نبودن پمپ شتاب.برطرف کردن عیب:پمپ شتاب را تنظیم کنید.دومین علت:ساییدگی و فرسوده بودن اتصالات.برطرف کردن عیب:در صورت لزوم قطعات فرسوده را تعویض کنید. 4.بد کار کردن موتور به علت غنی بودن سوخت:اولین عیب:گرفتگی صافی هوا.برطرف کردن عیب:صافی هوا را کاملا شسته و اگر از نوع کاغذی باشد انرا تعویض کنید و در صورتی که از نوع روغنی باشد انرا تا سطح تعیین شده از روغن پر کنید.دومین عیب:گرفتگی لوله اگزوز.برطرف کردن عیب:اگزوز را به طور کامل پیاده نموده لوله ها و صدا خفه کن را کاملا تمیز کنید. 5.بد گاز خوردن و یا دیر دور گرفتن:عیب:پاره شدن دیافراگم و یا واشر لاستیکی پمپ شتاب.برطرف کردن عیب:دیافراگم را تعویض کنید. 6.مکث در دور ارام موتور:اولین عیب:تنظیم نبودن دور ارام.برطرف کردن عیب:دور ارام را تنظیم کنید.دومین عیب:گرفتگی مدار یا مسیر تغذیه دور ارام.برطرف کردن عیب:پبچ تغذیه دور ارام (پیچ هوا)را باز نموده و مسیر عبور سوخت را با هوای کاملا فشرده تمیز کنید.سومین عیب:تنظیم نبودن فنر بی متال ساسات اتوماتیک.برطرف کردن عیب:فنر ساسات را مانند انچه گفته شده تنظیم کنید. 7.در طول مدت گرم شدن موتور لرزش مشاهده میشود:عیب:گرفتگی یا گیرپاژ سوپاپ حرارتی اگزوز.برطرف کردن عیب:سوپاپ را ازاد نموده و در اخر روغنکاری نمایید.فیلر گیری موتورفیلر گیری موتورفیلر گیری یکی از مهمترين و ضروری ترین عملی است که تعمیر کار باید این عمل (فیلرزدن )را انجام دهدهر جسمی بر اثر حرارت منبسط شده و بر طول و قطر و حجمش افزوده می شود قطعاتی که در موتوربکار رفته اند در مقابل حرارت انبساط پیدا می کنند که در هنگام طراحی موتور با محاسبه این مقدارانبساط را بخوبی جبران می کنند یکی از سیستمهای که انبساط در انها محسوس بوده و برای کار موتورتاثیر بسزایی دارد سیستم حرکت سوپاپها می باشد که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضریبانبساط قطعات مقداری فاصله بین انها در نظر گرفته است تا در هنگام انبساط این فاصله پر شود و کار باز و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد در صورت عدم وجود این لقی قطعات در برابر گرما منبسط شده وچون میدان حرکتی در جهت طولی ندارند به هم فشار اورده باعث سائیدگی تاب برداشتن و خرابیقطعات می گردند مقدار این لقی توسط کارخانجات سازنده اندازه گیری و اعلام شده و انرا با فیلر اندازهو تنظیم میکنند نکات لازم برای فیلر گیری موتور1- شناخت سوپاپها برای فیلر گیری 2- مقدار لقی و فاصله مجازی که باید برای سوپاپها با فیلر میزانکنیم بدست اورده باشیم 3- این مقدار لقی بسته به دستور کارخانه باید در حالت سرد یا گرم برایفیلر گیری موتور ماشین ضروری است 4- شناخت احتراق سیلندر های مورد نظر برای فیلر گیری ازراههای مختلف 5- اماده کردن فیلر با شناخت نوع ماشین و تبدیل فیلر در صورت نیاز قبل از تشریحفیلر گیری به شناخت حالات و بدست اوردن ترتیب ان می پردازیم

لغزش کلاچ(بکسواد)

مطالب مشابه :

اطلاعات فنی

تعویض سیم کلاچ 206

کلاچ

کلاچ

کلاچ و فلایویل و صفحه کلاچ

انتقال قدرت در پراید

لغزش کلاچ(بکسواد)

انواع کلاچ خودرو 2

بررسی کارکرد و اشکالات سیستم کلاچ

كلاچ