چگونه اتومبیل خوب بخریم؟

چگونه اتومبیل خوب بخریم؟

1. حتماً با کارشناس یا دوستی که اتومبیل دارد به خرید بروید و از تجربیات آن ها استفاده کنید. اگر صافکار یا نقاش آشنایی دارید، از آن ها نیز کمک بگیرید تا از نظر بدنه خیالتان راحت شود. این افراد بهترین اشخاص در تشخیص عیب های بدنه اند.

2. در خرید خودرو عجله نکنید و حوصله به خرج دهید. سعی کنید حتی الامکان از فرد مطمئن و آشنایی "ماشین کناره" بخرید. (ماشین خوب و تمیز با قیمت مناسب و از دوست و آشنا و نه نمایشگاه.) روی جمعه بازار، بنگاه جماعت، کارشناس جماعت و آگهی های روزنامه به هیچ وجه حساب نکنید. به قیمت ارزان ماشین ها هم شک کنید. حد اقل یکی، دو ماه وقت بگذارید و خود را به هیچ وجه ماشین لازم نشان ندهید.

3. کارشناس های جمعه بازار روی چند فاکتور نه چندان مهم، بسیار ساده و ظاهری وقت کمی می گذارند و فقط به فکر مشتری بعدی هستند. آن ها تنها به لاستیک ها، رنگ، شماره ی شاسی، شماره ی بدنه و باز کردن کاپوت و نگاه اجمالی به آن اهمیت می دهند. بنگاهی جماعت تنها به فکر رد کردن ماشین و جوش خوردن معامله و گرفتن کمیسیون است. بهترین گزینه همان مکانیکی است که در بالا هم اشاره شد.

4. هرگز شیفته ی رنگ، ظاهر زیبا و امکانات ماشین دست دوم نشوید. افراد متقلب با هزینه ای در حدود 100 هزار تومان، لاستیک نو می گذارند، داخل و داشبورد را با اسپری تمیز می کنند، با کامپیوتر کیلومتر شمار را تغییر می دهند، روغن ماشین را عوض می کنند، روی صندلی ها روکش یا پلاستیک می کِشند و تاریخ سند و کارت آن را دستکاری می کنند تا آن را نو و حتا دست اول نشان دهند. مراقب باشید فریب این کارها را نخورید. شما با 80 هزار تومان در "خیابان تهران" مشهد می توانید ماشین را مثل روز اول نو کنید: شیشه ی دودی، دزدگیر، سی دی پلیر، کف پوش نو، دُور فرمانی، رو داشبوردی و ....

5. اگر از موتوری خودرویی راضی بودید، به ظاهر آن گیر ندهید و معامله را تمام کنید.

6. وسایلی مانند سی دی پلیر و رینگ اسپرت (رینگ های شبیه چرخ، استیل و دارای زرق و برق و شیک که ماشین را به نما می آوردند) بیشتر باعث در چشم آمدن وسیله و تحریک سارقین می شوند، زیرا پراید از نظر سرقت خیلی ناامن است. احتمال سرقت این گونه ماشین ها بیشتر است. اگر فروشنده اصرار داشت مثلاً سی دی پلیر 200 هزار تومانی را به 50 یا 60 هزار تومان به شما بفروشد، هرگز زیر بار نروید و بعداً خودتان نو یا اف ام کار تهیه کنید. رینگ اسپرت هم ضمن خرج اضافه (200 هزار تومان گران تر) همان طور که گفته شد، محرک سارقان هم هست.

7. در خرید خودرو این اهداف اهمیت دارند: 1. کاربری: این که خودرو مصرف خانگی دارد یا قرار است با آن کار کنید یا به شما سرویس دهد و بیشتر قصد مسافرت درون شهری و برون شهری دارید. 2. عملکرد موتور و دینامیک خودرو (هندلینگ، تاپ اسپید، شتاب، قدرت و ...). 3. آرگونومی خودرو (امکانات داخلی و رفاهی آن). 4. مصرف آن. 5. زیبایی ظاهری و برَند آن.

8. به خوردگی، زنگ زدگی و پوسیدگی شاسی و بدنه توجه کنید. آهنرُبایی را روی بدنه ی ماشین حرکت دهید. اگر آهنربا به قسمت وسیعی از بدنه نچسبید، نشانه ی آن است که این قسمت به خاطر تصادف از بین رفته و با بَتونه پر شده است. هرگز چنین اتومبیلی را نخرید. اتومبیل تصادفی و رنگ شده اُفت قیمت شدیدی دارد. این خوردگی حتا شامل گِلگیرها و سپرها هم می شود و آن ها نیز نام "تصادفی" به خود می گیرند. اتومبیل هایی که تصادف شدیدتر از جلو (سپر جلو و کاپوت رنگ شده) و چپ شدگی داشته باشند (سقف رنگ خورده)، بسیار اُفت قیمت دارند. همچنین این گونه خودروها به هیچ وجه قابل اعتماد برای رانندگی در جاده و با سرعت بالا نیستند، چون ممکن است شاسی آن ها خم شده باشد. زیرا معلق زدن ماشین یا تصادف از جلو فشار بسیار زیادی روی موتوری آن وارد می کند و جلوبندی ماشین را به کُل به هم می ریزد و ماشین نامیزان می شود و شما را در راه "می گذارد". بنابراین رنگ ماشین و این که ماشین "رنگ دارد" یا نه، بسیار مهم است، زیرا کوچکترین "رنگ داشتن" نشانه ی تصادف است و کلی (تا حدود 1 میلیون تومان) قیمت ماشین افت پیدا می کند، چه در خرید و چه در فروش. برای رنگ تنها به نظر کارشناس قناعت نکنید و همان طور که گفته شد، خودرو را حتماً نزد صافکار یا نقاش ماشین هم ببرید. ماشینی که رنگ داشته باشد، جلوبندی به هم ریخته ای خواهد داشت و جلوبندی ای که به هم ریخت، به هیچ وجه مثل روز اول نمی شود. بنابراین رنگ نداشتن ماشین می تواند ملاک خیلی خوبی برای سالم بودن آن باشد.

9. خودرو باید حداقل 6 ماه بیمه، کارت سوخت پُر و عدم خلافی داشته باشد.

10. به همه جای ماشین به صورت عمودی فشار وارد کنید، اگر به شکل اولیه اش برگشت، سالم است و اگر دچار لرزش شد، نشانه ی آن است که سیستم تعلیق (کمک فنر) ماشین نیاز به تعمیر دارد.

11. درها، پنجره ها، درِ صندوق عقب و کاپوت را چک کنید. باید به راحتی باز و بسته شوند و کلیدها راحت در قفل ها بچرخند.

12. صندلی ها را به دقت چک کنید تا پارگی نداشته باشند.

13. کفیِ ماشین را کنار بزنید. اگر کفِ اتومبیل زنگ زده باشد، به معنی این است که آب به داخل آن نفوذ می کند.

14. برق ماشین را به دقت و با حوصله بررسی کنید. چراغ ها، راهنماها، آب پاش ها، بوق و .... اگر فروشنده با قیمت پیشنهادی گفت ضبط صوت، دزدگیر و وسایل دیگری روی آن نصب شده است، آن ها را نیز بررسی و تست کنید.

15. کیلومترشمار باید نصب شده باشد، با ظاهر ماشین مطابقت داشته باشد و دستکاری نشده باشد. راننده ی معمولی، به طور متوسط سالی 12 هزار کیلومتر می رانَد، اما اتومبیل شرکت و اداره به طور متوسط سالی 40 هزار کیلومتر.

16. موتور اتومبیل را بررسی کنید تا علامت تعمیری نداشته باشد. این علامات عبارتند از روغن کاری جدید، لحیم کاری و تمیزیِ غیر عادیِ زیرِ درپوش موتور.

17. مکان هایی را که آب به بیرون تراوش می کند، به دقت بررسی کنید. تعویض شیلنگ آب کار آسانی است، اما اگر آب از رادیاتور ترشح کند، باید عوض شود و این کار بسیار هزینه بَر است.

18. موتور را روشن کنید و بگذارید به آرامی و درجا حرکت کند. موتور سالم نباید صدا دهد، البته گاهی افراد متقلب در موتور و جعبه دنده روغن غلیظی می ریزند تا صدا ندهد.

19. موتور را 5 دقیقه روشن بگذارید. اگر دود سیاه (ماشین های کاربوراتی قدیمی) یا سفید (ماشین های انژکتوری جدید) از اگزوز خارج شد، نشانه ی سالم بودن است و اگر دود آبی خارج شد، نشانه ی این است که کاربوراتور (انژکتور) باید تعمیر شود، ماشین روغن سوزی دارد و این امر، بسیار هزینه بَر است، زیرا موتوری باید "پیاده" شود.

20. میله ی اندازه گیری روغن را بررسی کنید. اگر روی آن خط های مایل به خاکستری یا قطرات آب دیدید، نشانه ی خرابی رینگ پیستون است.

21. درپوش کارتر را بردارید، به گونه ای که از روغن پُر شود. وجود بخار یا دود (از هر رنگ) نشانه ی خرابی بزرگی است و نیاز دارد موتوری آن تعویض شود. (اصطلاحاً می گویند ماشین "کُمپرس" دارد.)

22. باتری را چک کنید. به این ترتیب که ابتدا چند دقیقه ماشین را روشن کنید، سپس دوباره خاموش و روشن کنید. در صورت سالم بودن باتری، بدون مشکل و به راحتی روشن می شود.

23. فرمان را در سرازیری و با شیب تند و پُرپیچ و خم امتحان کنید. باید به راحتی و بدون هیچ صدایی عمل کند. پس از آن باید ماشین در مسیر مستقیم و با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

24. ترمزها را امتحان کنید. اگر مجبور باشید آن را تا آخر فشار دهید و همچنین اگر هنگام ترمز گرفتن، ماشین به این سو و آن سو متمایل شود یا صدایی از آن خارج شود، نشانه ی آن است که ترمزها نیاز به تعمیر اساسی دارند.

25. به هرگونه صدای غیر عادی ماشین گوش دهید. برای این کار ضبط صوت باید خاموش باشد. اگر هنگام پیچیدن، از چرخ های جلوی اتومبیل صدای بلندی خارج شود، نشانه ی وجود مشکل در کمک فنر اتومبیل است.

26. با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بروید و دستان خود را از روی فرمان بردارید. اگر ماشین لرزید یا به ماشین به این سو و آن سو متمایل و از خط مستقیم خارج شد، فرمان نیاز به تعمیر دارد.

27. با دقت به خطوط اتومبیل و تنظیم بودن آن ها توجه کنید. به عنوان مثال خطوط کاپوت ها و گلگیرها باید یکسان باشد، یعنی نوک کاپوت جلوتر از گلگیر نباشد یا برعکس. درب های خودرو باید در یک خط باشند. به پیچ هایی که گلگیر را به بدنه می چسبانند دقت کنید.

28. لاستیک ها باید نو یا در حد نو باشند. به آج های لاستیک نگاه کنید. لاستیک کارکرده آج های ساییده دارد یا اصلاً آج ندارد.

29. فرق قیمت لاستیک خوب و کارکرده حدود 100 تا 150 هزار تومان است و لاستیک ملاک مهمی به اندازه ی فنی (موتوری) ماشین و این که چقدر دویده است، نیست. فراموش نکنید که تأیید فنی اتومبیل فقط باید توسط مکانیک خبره باشد و نه دوست و کارشناس و بنگاه دار.

30. رنگ هایی که بیشتر در بورس هستند به ترتیب نقره ای، سفید و مشکی هستند و رنگ های تک زیاد مشتری عامه پسند ندارند و برای فروش آن ها نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت.

31. اتومبیل صفر (فابریک/ نو) خوبی هایی هم دارد: اطمینان از این که سالم است، تو را در راه نمی گذارد، آب بندی آن دست خودت است و ....

32. به سهمیه ی بنزین آن توجه داشته باشید. فارغ از تبلیغات پوشالی، بین 7 رتبه ی A تا G مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، هیچ خودرویی رتبه ی A ندارد و تنها 2 خودروی هیوندای آوانته و هیوندای سوناتا 2400 به ترتیب و با مصرف سوخت در چرخه ی ترکیبی 7.4 و 8.1 لیتر در 100 کیلومتر، توانسته اند رتبه ی B بگیرند. مصرف سوخت پژوی آردی با عدد 9.5 پایین ترین رتبه ی جدول است. انواع پراید گروه سایپا نیز در رتبه های D، E و F قرار می گیرند.

33. قیمت غیر عادی و ارزان اتومبیل نشانه ی عیبی در آن است.

34. فریب صحبت ها و تعریف های بنگاه داران اتومبیل را نخورید و در نه گفتن خجالت نکِشید. از بنگاهی آشنا نیز خرید نکنید. اگر بنگاهی اجازه نمی دهد همه ی قسمت های اتومبیل را تست کنید، هرگز آن اتومبیل را نخرید. معمولاً صاحبان نمایشگاه اجازه ی دور زدن با ماشین را به شما نمی دهند و باید فروشنده موافقت کند.

35. خرید "پیکان" گذشته از وجهه اش نزد دیگران، دردسرهای زیادی دارد. مشکلات زیاد میل گاردان، دیفرانسیل و ... و لرزش شدید بدنه اش بسیار دردسرساز است. اگر وجه خرید پراید کارکرده ندارید، با رنو و پی کی شروع کنید.

36. کلاس های معروف خودرو در ایران عبارتند از: 1. سدان (صندوق دار) 2. هاچ بک 3. ناچ بک 4. استیشن. بهترین خودرو برای مصارف خانگی و مسافرت های سالی یک یا دو بار، خودروهای کلاس سدان است. این خودروها به دلیل داشتن صندوق و فضای بیشتر، مناسب برای سفرند، مانند پیکان، پراید صندوق دار، پژو 405، پژو آردی، سمند، پروتون، دوو سیلو و .... مسافرت های طولانی برای خانواده های پُرجمعیت با خودروهایی مانند پژو 206 موجب خستگی سرنشینان عقب می شود.

37. اگر عجله ای در خرید ندارید، از شرکت های معتبری که فروش های ویژه و مناسبتی دارند خرید کنید. خرید ویژه (سَلَف) ممکن است درنهایت هم ارزان تر تمام شود و هم هدایایی مانند بیمه و امکاناتی دیگر نصیبتان شود. تنها عیب آن این است که کالاها ممکن است چندان به روز و جدید نباشند.

38. در خرید لیزینگی (اجاره به شرط تملیک) هم صاحب ماشین می شوید و هم آن را تحویل می گیرید و مبلغ آن را به تدریج و طی اقساط می دهید، اما معمولاً کالا را گران تر از قیمت روز آن و با سود بسیار بالا (حدود 20 درصد) می خرید. همچنین عیب دیگر آن این است که تا هنگام پرداخت آخرین قسط، سند به نام شما است، اما نزد شرکت لیزینگ دهنده می مانَد و زیاد نمی شود به فروش مجدد کالا دل بست. خرید لیزینگی بیشتر به درد کارمندان می خورد که حقوق ثابتی دارند و نامه ی "کسر از حقوق" هم دارند. بیمه ی 5 ساله ی اجباری، که 1 سالِ آن نقداً دریافت می شود، عیب دیگر این گونه خرید است.

39. در سند دقیقاً قید می شود که ماشین چند دست چرخیده است. بهتر است سند از همان ابتدا به نام یک نفر باشد. زیرا یک برگ سند به معنای این است که وسیله مربوط به یک نفر بوده است و اطمینان بیشتری روی آن هست، دل صاحب آن بیشتر سوخته و بیشتر به آن رسیده شده است. اگرچه گاه وسیله ای برای فرار از خرج های محضر ممکن است دست چند نفر چرخیده باشد و سند در نهایت به نام یک نفر بخورد، که در بازار ماشین ایران، این امر خیلی فراوان و طبیعی است.

40. خرج سند پراید بین 150 تا 200 هزار تومان و با فروشنده است.

41. بیمه ی پراید حدود 200 هزار تومان است و از دو جهت مهم است: یکی این که چقدر بیمه داشته باشد (زمانی و تعداد کوپن ها) و نکته ی دیگر عدم خسارت بیمه است، زیرا عدم خسارت موجب تخفیف در بیمه ی سال بعد می شود.

42. عدم خلافی با عدم خسارت فرق دارد و عدم خلافی توسط راهنمایی و رانندگی و از دو طریق اعلام می شود: راه اول مراجعه ی حضوری به دفاتر پلیس +10 است و راه دوم از طریق اس ام اس. به این صورت که در پشت کارت خودرو، کد 17 رقمی ای به صورت عمودی در سمت راست نوشته شده است که با IR آغاز می شود. این کد را به 30005151 اس ام اس کنید تا پس از چند ثانیه، میزان جریمه ی خودرو و تعداد جرایم به شما ارسال شود. دقت کنید که حروف لاتین بزرگ باشند و اعداد نیز فقط به لاتین تایپ شوند، نه به فارسی (عربی).

43. هنگامی که از هر یک از دو طریق بالا عدم خلافی می گیرید، این عدم خلافی تا معمولاً تا روز قبل است و برای اطمینان، باید دو روز باز پیامکی ارسال کنید و مطمئن شوید.

44. در هنگام تنظیم قولنامه هرگز وجه ماشین را تمام و کمال به فروشنده پرداخت نکنید و همیشه مبلغی (حدود 300 هزار تومان) را برای تصفیه ی عدم خلافی، تصفیه ی عوارض شهرداری (مبلغی حدود 7 یا 8 هزار تومان در سال، که در صورت عدم پرداخت مقدار کمی هم جریمه به آن اضافه می شود.) و بالأخره تصفیه ی مخارج محضر نگه دارید و پس از اطمینان کافی از تسویه حساب با این سه مورد (که همه به عهده ی فروشنده است)، مبلغ باقیمانده را به فروشنده بدهید. همین طور باید خودروهای به غیر از همان سال و سال قبلش، برچسب معاینه ی فنی نیز داشته باشند. برای تردد خودرو وجود این برچسب الزامی است.

45. معمولاً هزینه ی پلاک (حدود 25 هزار تومان) با خریدار است. به طور کلی تمام خرج ها و هزینه ها و این که کدام با فروشنده است و کدام با خریدار، دقیقاً در قولنامه ذکر شود تا بعداً حرفی نباشد.

46. جدیداً در محضرها کارت سوخت هم برای انتقال قطعی لازم است و ماشین بدون کارت سوخت امکان ندارد. اگر محضر فراموش کرد یا اهمیتی نداد، شما مراقب این مورد نیز باشید.

47. ترتیب اهمیت یا انجام کارها برای خرید به این صورت است: معاینه ی فنی، سپس تعویض پلاک، سپس عدم خلافی و در نهایت محضر.

48. معاینه ی فنی نوعی اطمینان برای خریدار است و نشان می دهد آن خودرو راه می رود، اما به هیچ وجه به پای اُکیِ مکانیک نمی رسد و معاینه ی فنی همیشه ملاک سالم بودن ماشین نیست.

49. برای تعویض پلاک در مشهد به مرکز تعویض پلاک در بولوار ساجدی واقع در پشت کارخانه ی قند آبکوه (پشت فرامرز عباسی و کوی امیر) مراجعه کنید. در سال های اخیر برای هر شخص یک پلاک صادر می شود و در صورت فروش وسیله، آن پلاک باید رسماً توسط راهنمایی و رانندگی از وسیله باز شود و به صاحب آن داده شود یا درصورت درخواست روی وسیله ی جدید نصب شود. هدف از این کار، شناسایی صاحب پلاک است.

50. اگر در چند روزی که وسیله را به کسی فروخته اید و قرار است فردای آن روز یا چند روز بعد برای تعویض پلاک بروید، بعداً عدم خلافی در آن تاریخ ها بگیرید و مطمئن شوید که خریدار در آن روزها خلافی مرتکب نشده باشد.

51. مدل های پایین پراید کاربوراتوری (کاربوراتی) و جدیدها (از 80 به بعد) انژکتوری هستند. کاربوراتی ها منسوخ شده اند و حتی الامکان انژکتوری خرید کنید، اگرچه در مصرف بنزین این دو فرق چندانی نمی کنند و فقط در نرمی موتور مؤثرند.

52. یکی از مدل های پراید (احتمالاً 78) کولر ندارد. به این نکته نیز حساس باشید و سعی کنید کولر حتماً داشته باشد و حتی الامکان تهویه ی مطبوع هم داشته باشد. تهویه ی مطبوع برای زمانی است که بوی بدی در بیرون است و کولر هم روشن است یا دود اگزوزهای ماشین های جلویی و کناری در ترافیک، که با وجود این سیستم، این بوها و دودها به درون خودرو نمی آیند.

53. برای شروع بهتر است با بنزین سوز (تک سوز) خرید را شروع کنید و بعدها دوگانه سوز بگیرید. دوگانه سوزها هم باید فابریک (دوگانه سوز از کارخانه) باشند و به مدل هایی که بعداً دوگانه سوز شده اند اطمینان زیادی نکنید.

54. سایپاهای 132 و 141 (پرایدهای 132 و 141) در خرید و فروش زیاد جالب نیستند و کم مشتری تر هستند. تنها تفاوت آن ها تفاوت های ظاهری و بیشتر در چراغ ها است. ضمن این که عده ی زیادی معتقدند این مدل ها در سرعت های بالا مانند پیکان زوزه می کِشند و لرزش زیادی دارند.

55. یکی دیگر از خوبی های پراید این است که لوازم یدکی آن اولاً ارزان است و ثانیاً در همه جا پیدا می شود.

56. پراید، فرمان هیدرولیک 250 هزار تومان، ترمز اِی بی اس 400 هزار تومان، رنگ مشکی یا رنگ متالیک 200 هزار تومان و دوگانه سوز 650 تا 700 هزار تومان گران تر است. معمولاً این قیمت ها ربط زیادی به صفر بودن یا کارکرده بودن وسیله ندارد و تفاوت زیادی ایجاد نمی کند.

57. پراید به طور متوسط ماهی بین 80 تا 100 هزار تومان خرج دارد. این خرج در مقایسه با رفاه، صرفه جویی در زمان و کنار رفتن پول تاکسی و تاکسی تلفنی و ... در ماه چیزی نیست.

58. اولین نکته ی مهم پس از خرید، اطمینان از قفل های خودرو است. پس از دزدگیر، سه قفل ساده، اما مهم عبارتند از: قفل فرمان (این که فرمان را به جهتی بگردانید و فرمان قفل شود)، قفل پدال (که باید جداگانه خریداری شود و پدال ها را به یکدیگر قفل می کند) و قفل فرمان به پدال (که این هم باید جداگانه خریداری شود و شبیه عصا است و پدال ها را به فرمان قفل می کند و تقریباً مطمئن ترین قفل میان این سه قفل است). البته فراموش نکنید که تمام این موارد تنها دزدی سارق را به تأخیر می اندازند و اگر سارقی بخواهد دزدی کند، این کار را انجام می دهد. مهم ترین و تقریباً مطمئن ترین راه تعبیه ی کلید مخفی روشن کردن ماشین است که فقط خودتان از محل آن خبردار باشید. این کلید که به "قطع کن" هم معروف است توسط سیم کِش (برق کار) تعبیه می شود.

59. ایموبلایزر سیستم کامپیوتری ضد سرقت تقریباً خوبی است که هر قفل فقط با کلید خودش باز می شود و تا حدودی روی آن نیز می شود حساب باز کرد. در پرایدهای قدیمی تقریباً تمام کلیدها (سوییچ ها) به تمام قفل های ماشین های دیگر هم می خورد! ایموبلایزر نوعی سوییچ کُددار است که هر قفل تنها با سوییچی که کُد خاصی را در چیپ الکترونیکی داخل آن دارد، باز می شود. این سوییچ ها یک بدی هم دارند و آن این که اگر گم شوند کار تمام است، زیرا این کلیدها قابل کپی شدن نیستند. در صورت گم شدن، حتماً باید با دیاگ باز شوند.

60. باز کردن درِ پراید برای افراد مبتدی 30 ثانیه و برای سارقین 5 ثانیه زمان می بَرد! کافی است لاستیک دور شیشه را به کناری بزنید و با وسیله ای مانند سیم یا قاشق، قفل آن را به بالا بکِشید! فرض کنید همیشه درب خودرو باز است. از آن به بعد را باید محکم کاری کنید. هرگز وسیله ی قیمتی مانند کیف، نوت بوک، سی دی پلیر و مشابه آن ها در خودرو نگذارید و همیشه فکر کنید درب ها بازند!

61. معمولاً پس از خرید با سه قشر زیاد سر و کار دارید: 1. مکانیک: برای موتوری و فنی ماشین، تعویض روغن و .... 2. برق کار: برای کارهای برق خودرو مانند باتری، استارت، فیوز، چراغ ها و .... 3. جلوبندی: برای کمک فنرها (تعویض یا خواباندن فنرها و کارهایی از این دست)، تنظیم فرمان (این که فرمان نرم باشد و نزند.) و .... از این سه صنف به بعد، ممکن است به کارهای دیگری مانند صافکار، میل لنگی، سوپاپی و کارهایی مشابه هم نیاز پیدا کنید.

62. وسایلی مانند جعبه ابزار و آچارها، دفترچه ی راهنما و ... تنها روی ماشین های صفر وجود دارند و اگر روی وسیله ای نبود، هرگز نام آن ها را هم نیاورید که نشان می دهند شما خیلی تازه کار هستید، اما از جک، زاپاس و چادر نگذرید، اگرچه ماشین های قدیمی تر چادر هم ندارند.

63. بهترین زمان برای خرید خودرو ماه های 7 و 8 سال (مهر و آبان) هستند. در این ماه ها عموماً بازار راکد است و نزدیک به عید و تابستان قیمت ها بالا می رود. برج 2 (اردیبهشت) هم به سبب بین این دو تعطیلی و پایین آمدن یک مدلیِ خودروها بدک نیست.

64. پلاک خودرو هیچ ربطی به مدل آن ندارد. مدل خودرو تنها از روی برگ سند و کارت خودرو مشخص می شود. در مدل ها هم سعی شود ترجیحاً شش ماهه ی دوم سال باشد، برای مثال پراید بهمن 88 خیلی بهتر از فروردین 88 است، اگرچه کارکرد خودرو ربط زیادی به این که چه مدلی باشد ندارد و مهم این است که دست چه کسی باشد (راننده ی جاده یا خانم دکتری که فقط تا مطب می رفته است!)

65. ترمز اِی بی اس (ABS): سیستم ترمز ضد قفل (آنتی لاک) که باعث می شود خودرو روی سطوح صاف و لغزنده ی برفی، بارانی (شروع باران که جاده بسیار خطرناک می شود) و یخی سُر نخورد و چرخ ها قفل نشوند. هر چهار چرخ با هم و با قدرت زیاد ترمز می گیرند و بسیار ایمن تر از ترمزهای سنتی است. تنها به این نکته دقت داشته باشید که ای بی اسی ارزش دارد که فابریکِ کارخانه باشد، نه این که ماشین بعدها ای بی اسی شده باشد.

66. مراحل نقل و انتقال خودرو:

1. دریافت قبض ورودی پارکینگ هنگام ورود به مرکز و مراجعه به محل تعیین باجه

2. مراجعه به اطلاعات، ارائه ی مدارک و گرفتن نوبت

3. بازدید توسط افسر کارشناس جهت تأیید اصالت خودرو

4. مراجعه به باجه ی آگاهی، باجه ی اجرائیات دریافت عدم خلافی

5. اخذ فرم بازدید فنی خودرو (معاینه ی فنی)

6. مراجعه به آگاهی یا پلیس +10 جهت دریافت عدم خلافی

7. تسویه حساب خلافی های گذشته توسط فروشنده و اخذ صورت وضعیت تخلفات از دفتر اجرائیات

8. انجام امور بانکی (پرداخت 25 هزار تومان هزینه ی پلاک توسط خریدار)

9. مراجعه به دفتر تعیین شده جهت کنترل و تأیید مدارک طرفین معامله

10. مراجعه ی مجدد به باجه ی آگاهی و ارائه ی برگه ی بازدید و فیش بانکی و عدم خلافی خودرو و دریافت دو نسخه تعیین پلاک، یکی برای انبار و یکی برای محضر

11. مراجعه به محل فکّ پلاک و دریافت پلاک از انبار پلاک و نصب آن در حضور خریدار و فروشنده هر دو و به صورت رایگان.

12. در نهایت مراجعه به محضر (دفترخانه) به همراه فروشنده جهت انتقال قطعی خودرو به نام خریدار

البته معمولاً تمام موارد فوق (در تهران) در یک جا انجام می شود و نیاز چندانی به تردد ندارد. در روش دوم می توان از فروشنده وکالت گرفت و در آن وکالت نوشته شده باشد جهت تعویض پلاک. سپس مراحل بالا توسط خریدار به تنهایی انجام می شود. بعد خریدار وکالتی به فروشنده می دهد مبنی بر این که او موظف است خودرو را به نام شما سند بزند. از این رو این وکالت آخری مشکل و جای ترسی ندارد. بعد فروشنده باید به دفترخانه برود و این کار را انجام دهد. نکته ی آخر این که در تمام مراحل فوق و مراجعات مختلف به جاهای مختلفی که از ابتدای مقاله ذکر شد، اصل قولنامه را همراه داشته باشید.

67. مدارک لازم جهت نقل و انتقال خودرو:

1. نسخه ی دوم برگ فروش (برای کارخانه های داخلی فروش خودرو)

2. بیمه ی شخص ثالث

3. اصل شناسنامه ها و کارت های ملی خریدار و فروشنده

4. گواهی مفاصا حساب اجرائیات (عدم خلافی)

5. برگه ی معاینه ی فنی خودرو برای خودروهای مدل بیش از دو سال

6. مدرکی برای احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی (مانند سند منزل یا قولنامه ی استیجاری)

7. داشتن کد ملی و کد پستی 10 رقمی جهت ارسال کارت خودرو به آن آدرس

8. اصل فیش مالیات شاغل برای تاکسی و سایر خودروهای پلاک عمومی

9. حضور خریدار و فروشنده

68. به هنگام خرید خودرو (حتا در حضور بنگاه دار) حتماً از فروشنده مدارک شناسایی بخواهید و شما هم مطمئن شوید صاحب خودرو خودش است. اگر نوشته ای مبنی بر این که او وکیل از طرف فروشنده است، زیر بار خرید نروید و مطمئن شوید با خودِ فروشنده دست به انجام معامله می زنید.

69. در بنگاهی (نمایشگاهی) که معامله انجام می شود، حتماً دقت کنید جواز کسب داشته باشد.

70. ماشین باید "زیرپا"ی خوبی داشته باشد. زیرپا شامل روان بودن پدال ها، نرمی فرمان، عدم لرزش، جا خوردن نرم و صحیح و آسان دنده ها در "دنده کِشی" و از این دست است. منظور از نرمی ماشین "لَش بودن" آن نیست، بلکه این است که مثلاً فرمان و پدال ها سفت نباشند، یا این که دنده ها به سختی جا بخورند.

71. شماره ی کارت، موتور، شاسی و یکسان بودن آن ها با پلاک و کارت سوخت را دقیق و با حوصله ی کافی چک کنید تا بعداً دچار دردسر نشوید.

72. درست است که پلاک های "ایران" جایگزین پلاک های قدیمی شده اند، اما الآن همه می دانند که شماره ی بعد از "ایران" در پلاک نشانه ی شهری است که پلاک به آن تعلق دارد. در مشهد این شماره باید "ایران 12" باشد و غیر از آن به شهرستان های اطراف مشهد تعلق دارد و در صورت کوچکترین مشکل، شما باید به آن شهرستان مراجعه کنید. بنابراین دقت کنید که 12 باشد.

73. بعد از این که ماشین سند به نام شما خورد، آن را برای تعویض پلاک می توانید به راهنمایی و رانندگی ببرید و در آنجا و همان روز پلاک شخصی به نام شما صادر می شود. اگر در این مورد به دفاتر خدمات خودروی سطح شهر مراجعه کنید هم از صف های طولانی و هم نوبت های دست و پا گیر خلاص می شوید. برای این که در مدتی که ماشین با پلاک قبلی دست خریدار است و خریدار با پلاک شخص قبلی خلاف نکند، معمولاً بنگاه های اتومبیل، چکی از خریدار به امانت می گیرند و چون اعلام خلاف ها جدیداً به روز شده است، دقیقاً مشخص می شود که ماشین در چه تاریخی خلاف داشته است و باید تاریخ و ساعت دقیق خرید ماشین در قولنامه ذکر شود.

74. به طور متوسط برای هر مدل بالاتر برای دو خودرو با شرایط یکسان حدود 200 تا 250 هزار تومان اختلاف قیمت است.

...................................................................

پست اسکریپت (فروردین 1393): مطلب فوق در فروردین 1387 نگاشته شده است و مسلماً مواردی مانند قیمت ها، افت قیمت و از این دست ممکن است در تاریخی که این پست را می خوانید، تغییرات زیادی کرده باشند. لطفاً این موضوع را مد نظر داشته باشید.

چگونه اتومبیل خوب بخریم؟

مطالب مشابه :

سایت خلافي خودرو www.rahvar120.ir

پرداخت الکترونیکی جریمه و عوارض خودرو

دریافت خلافی خودرو از طریق SMS

چگونه اتومبیل خوب بخریم؟

استعلام پلاك خودرو / پيدا كردن محل سكونت از روي پلاك ماشين

با ارسال شماره پشت کارت خودرو به شماره پیامک 1101202020از میزان خلافی خود مطلع شوند

نکات مهم در رانندگی

در خريد و فروش خودرو چه نکاتي را رعايت کنيم؟

نکات مهم حقوقی در معاملات خودرو