یک آزمایشگاه کوچک الکترونیک بسازیم

چگونه یک آزمایشگاه الکترونیک کوچک در خانه بسازیم!

هشدار مطالب این پست به علت سادگی فراوان ممکن است به شما بربخورد به خصوص اگر حرفه‌ای باشید و یا حداقل خود را حرفه‌ای بدانید.

من این مقاله رو درست کردم چون اول که میخواستم در خونه کارهای الکترونیکی انجام بدم خیلی مشکلات مختلف داشتم و کم کم آنقدر توی اینترنت گشتم و سوال کردم که آخر به نتیجه رسیدم ، اینجا توضیح میدم از کجا شروع کنید البته سعی میکنم چیزهایی رو قرار بدم که با تصویر باشه و کارایی داشته باشه ؛ ضمنا تمام مطالبی که اینجا نوشتم تست شده است و ساختم یا دیدم که کسی ساخته و جواب گرفته .

خوب بخشهایی که مورد بررسی قرار میدیم :

خرید ابزار لازم اولیه

· هویه و مرتبط با آن

· ست پیچ گوشتی

· جعبه نگهداری قطعات

· سیم چین

· مولتی متر

· پایه نگهدارنده بورد

· کاتر

· بردبرد

· چاقو همه کاره

· چسب برق

· سیم رابط

ساخت منبع تغذیه

ساخت مدار چاپی به کمک پرینتر لیزری

ساخت یا خرید پروگرمر ؟ مساله این است.

ساخت اسیلوسکوپ با AVR

نرم افزار های مورد نیاز برای آزمایشگاه کوچک شما که باید روی سیستم شما نصب شود

سوراخکاری روی برد

بخش اول

خرید ابزار لازم اولیه

· هویه و مرتبط با آن

برای خرید هویه باید خیلی دقت کنید نیاز نیست هویه خیلی گران باشد یه هویه معمولی 40 وات ، 60 وات یا 80 وات خیلی راحت کار شما را راه می اندازد مدل های مختلف در بازار موجود است که شما را یاری خواهد کرد و یه نگاه به جیب خود بیاندازید و یکی را انتخاب کنید من با یک هویه 40 وات 6 ، 7 هزار تومانی شروع کردم خوب هم جواب میده؛ دقت کنید هرچی توان هویه بالاتر باشد زودتر گرم میشه و آماده به کار میشه و یه نکته خیلی مهم از خید هویه های تفنگی خودداری کنید که اصلا به در نمیخوره!

همراه هویه هویه نیاز به یه پایه هویه هم دارید که من نمونه پایین رو پیشنهاد میکنم چون جای سیم لحیم هم داره و اما سیم لحیم ؛ اگر میخواهید سیم لحیم بخرید حتما یه حلقه کامل بخرید که خیلی به صرفه تره و از این تیکه تیکه ها نخرید چون در مجموع قیمتش بیشتر از این حلقه ها میشه ضمنا قطر سیم هم باید 0.8 میلیمتر باشه و در آخر هم نیاز به یک روغن لحیم و یک پد پاک کننده نوک هویه دارید که خیلی لازم هستند و موارد استفادشون رو حتما میدونید اگر نمیدونید یه سرچ تو نت بکنید حتما میفهمید.

· ست پیچ گوشتی

معمولا توی همه خونه ها پیچ گوشتی های ریز هست که اندازه های در سطح میلی متر دارند اگر از این پیچ گوشتی ها ندارید زیاد نیاز نیست خرج کنید برید از این ست های چینی بگیرید حدود 1 یا 2 هزار تومان است و برای شما کافی است .

· جعبه نگهداری قطعات

این جعبه ها رو اول کار نیاز نیست بخرید ولی اگر خیلی کار بکنید حتما بعدا لازمتون میشه ولی یه نکته وجود داره این جعبه ها طرفای بازار تهران 2500 تومان است ولی داخل خیابان جمهوری تهران تا 5000 تومان بفروش میرن پس برید از بازار بخرید که خیلی بدرد بخورن روی هر قفسه هم یه برچسب بزنید و روش بنویسید چی توش هست میتونید مثلا برای هر 4 مدل مقاومت مختلف یک خونه در نظر بگیرید که جا کم نیارید.

· سیم چین

سیم چین مهم ترین وسیله در میان ابزار شماست و خیلی به سلامتی شما مرتبطه !!!!! بلی تعجب نکنید چون وقتی وسط یه پروژه سیم چین نداشته باشید با دندوناتون سعی میکنید که سیم ها رو لخت کنید تجربه نشون داده خیلی ها این کار غلط رو میکنند یکیشون هم خود من که این کار رو در مواقع بدون سیم چین انجام میدادم نمونه چینی و کار راه انداز این وسیله هم 1 یا 2 هزار تومان هست .

· دم باریک

این وسیله هم در بستن مهره ها در جاهایی که راه دست نیست خیلی خوب عمل میکنه و کلا چیز خوبی هست حتما یه خوبش رو بخرید.

· مولتی متر

مولتی متر از 2 هزار تومان شروع میشه تا 200 هزار تومان شما یه DEC بخرید مدل DEC330FC یه مولتی متر اتو رنج هست و من که خیلی خوب دارم باهاش کار میکنم قیمتش 12 ، 13 هزار تومان است اگر یه چیز بهتر میخواهید میتونید یه 25 هزار تومانی بخرید که از این جنسش بهتره میگن آلمانی است و من مدل و شرکتش رو یادم نیست.

· پایه نگهدارنده بورد

این وسیله هم یه وسیله کارآمد و بدرد بخور هست که واقعا لازم میشه فکر کنید میخواهید دوتا چیز مختلف رو به هم لحیم کنید حالا باید هویه و سیم لحیم هم دستتون بگیرید طبق اصل لانه کبوتری توی 2 تا دست 4 تا وسیله جا نمیشه پس 2 از وسیله ها رو میدین به پایه نگه دارنده تا نگهشون داره از این پایه ها انواع مختلفی داخل بازار هست مدل هایی که مثل پایه گارگاهی هستن و باید به میز بسته بشن و تقریبا گرون هستند و مدل هایی که ساده تر هستند مثل این یکی که داخل خیابان جمهوری پیدا میشن قیمتش هم خیلی ارزون است حدود 2 تا 3 هزار تومان.

· کاتر

این وسیله هم لازمتون میشه ولی ضروری نیست.

· بردبرد

بردبرد خیلی مهم است اگر میتونید یه بزرگش رو گیر بیارید یا اینکه دو تا کوچیکش رو بخرید چون کوچیک ها رو از کنار میشه به هم وصل کرد.

· چاقو همه کاره

به نظر بنده حقیر یک مدل 6 یا 7 هزار تومانی یک مدل خیلی عالی و کارایی بالایی دارد ولی باز هم ضروری نیست.

· چسب برق هم که معرف حضورتون هست!

بخش دوم

ساخت منبع تغذیه

منبع تغذیه یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه و کارگاه کوچک شماست برای این بخش مهم سه راه پیش روی شماست

· اول اینکه یک منبع تغذیه بخرید که واقعا گران تمام میشود برای شما ولی بهترین انتخاب است اگر بچه پولدار هستید!

· دوم اینکه از یک آداپتور متغیر استفاده کنید که این جور آداپتورها در تهران ؛ خیابان جمهوری با قیمتی مناسب موجود میباشد که البته پیشنهاد من این گزینه نیست.

آدابتور ها نه ولتاپ درست حسابی دارند نه نویز گیری شدند و کلا استاندارد نیستند.

مگه اینکه خودتون یه ترانس با محاسباتش درست کنید و بعد خودتون با کلید سلکتور و خازن ...... راش بندازین.

اگ در این مورد سوالی داتین حتما در قسمت نظرات مطرح کنید.

· سوم و بهترین راه این است که یک منبع تغذیه بسازید که من پس از کلی گشتن توی اینترنت و امتحان کردن موارد مختلف نمونه زیر را پیشنهاد میکنم که البته به کمک پاور کامپیوتر ساخته میشود من خودم این نمونه را ساختم و لذت بردم برای پاور هم با کمی گشتن یک پاور دست دوم با قیمت 5 هزار تومان در بازار موجود است ؛ که البته حتما یادتان باشد سیم پشت پاور را هم که برای پریز برق هست بخرید چون جدا به قیمت 2 هزار تومان یا کمتر فروخته میشود.

این مقاله بر گرفته از سایت بسیار جالب و بدرد بخور کال استخراج شده و با اجازه این عزیزان در این مقاله قرار گرفته!

http://abd.manidea.com/blog/

تبدیل پاور کامپیوتر به یک منبع تغذیه خوب!

اگر یک پاور کامپیوتر دم دستتون هست، و یا یک منبع تغذیه خوب و ارزان می‌خواهید خوب شک نکنید، پاور خودتون رو به یک منبع تغذیه حسابی تبدیل کنید.

مقدمه

من اولین منبع تغذیه خودم را حدود ۱۱ سال قبل وقتی سوم راهنمایی بودم درست کردم (در واقع سر هم بندی کردم). یک آداپتور با ولتاژ متغیر را باز کردم و در یک جعبه با کلید سلکتور قرار دادم. در آن موقع به نسبت خروجی جالبی داشت و من هم تا مدت‌ها از آن استفاده می‌کردم.

ولی خوب با بزرگتر و جدی‌تر شدن مدار‌ها نیاز به یک منبع جدی‌تر داشتم! استفاده از منبع بالا ادامه داشت تا اینکه به صورت اتفاقی به سراغ کامپیوتر خیلی قدیمی ۴۸۶ام رفتم و پاور AT آن رو برداشتم. خوب این پاور خیلی خوب کار می‌کرد و خروجی‌های +۵، +۱۲، -۱۲، -۵ جریان‌ مناسب داشت! بعد از مدتی برای اینکه بتوانم به راحتی از خروجی‌های آن استفاده کنم، پاور بیچاره را به این شکل در‌آوردم.

Max Power	-12V	-5V	+12V	+5V	Max Amp
65W	0.3A	0.11A	2.0A	9.5A	Voltage

خوب من در فکر استفاده از یک پاور ATX جدید بودم. تا اینکه چند وقت قبل (بهتره بگم چند سال قبل) یه پاور ATX دستم رسید. برای بعضی از کار‌ها نیز از همین پاور استفاده می‌کردم تا اینکه چند روز پیش تنبلی را کنار گذاشتم و این پاور ATX را هم به فرم پاور AT درآوردم. با یک جستجوی در گوگل شما می‌توانید دها نفر را پیدا کنید که پاور کامپیوتر را به شکل یک منبع تغذیه رومیزی استفاده می‌کنند به عنوان مثال در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

مراحل ساخت :

این تبدیل (تبدیل پاور کامپیوتر به یک منبع تغذیه رومیزی) کار ساده‌ای است و فقط به قطعات زیر نیاز دارد:

۱. کانکتور منبع تغذیه: (اسم بازاری این کانکتور‌ها رو نمی‌دونم!) شما برای پاور ATX حداقل ۶تا کانتور نیاز دارید البته ممکن است بخواهید برای بعضی ولتاژها چند کانکتور‌ قرار بدهید و یا یک یک خروجی خاص دیگر را هم اضافه کنید.

۲. مقاومت ۱۰ اهم ۱۰ وات: این مقاومت یک مصرف کننده الکی هست (dummy load) که به ولتاژ ۵ ولت متصل می‌شود! چون در بعضی از پاور‌ها اگر یک مصرف کننده وجود نداشته باشد پاور بعد از مدتی خاموش می‌شود. البته در پاور‌های جدید معمولا این مشکل وجود ندارد.

۳. کلید روشن/خاموش: پاور‌های ATX برای روشن شدن یک سیم کنترلی (DC-ON و یا PS-ON) دارند که باید به زمین متصل شود. در مادربورد کامپوتر نیز وقتی که دکمه اصلی زده می‌شود مادربورد این سیم کنترلی را به زمین متصل می‌کند. در این مرحله فن پاور روشن می‌شود و کامپیوتر به راه می‌افتد. خوب این کلید نیز برای همین کار است و بین سیم‌های سبز و مشکی متصل می‌شود.

۴. دیود نورانی (LED) به همراه یک مقاومت: برای مشخص شدن روشن بودن پاور می‌توان از یک دیود استفاده کرد. این دیود به سیم power-good متصل می‌شود که در واقع مشخص کننده عملکرد صحیح پاور است و می‌توان با یک دیود وضعیت این سیم را مشخص کرد.

قبل از اینکه به سراغ مراحل بعدی برویم باید با رنگ سیم‌های پاور آشنا شویم.

مشکی	GND
نارنجی	+3.3V
قرمز	+5V
زرد	+12V
آبی	-12V
سفید	-5V
سبز	PS-ON
خاکستری	P-GOOD
بنفش	+5VSB

ولتاژ 5VSB قبل از روشن شدن پاور وجود دارد (البته جریان کمی می‌تواند فراهم کند). اگر علاق دارید می‌توانید این ولتاژ را نیز به کانکتور‌های خروجی متصل کنید.

اخطار:خطر برق‌گرفتگی کشنده! دقت کنید که خازن‌های بزرگی در ورودی پاور وجود دارد که تا ولتاژ حدود ۳۰۰ ولت شارژ می‌شوند. این شارژ ممکن است حتی بعد از خاموش کردن پاور در خازن‌ها باقی بماند و شکی خطرناک و مرگبار به شما وارد شود! برای تخلیه خازن‌ها می‌توان به کمک یک قطعه فلزی دو سر خازن‌ها را اتصال کوتاه کرد.

خوب حالا باید پاور را باز کنیم تا بتوانیم قسمت‌های بعدی را شروع کنیم.

اکنون به قسمت سخت کار می‌رسیم، سوراخ کاری! در این مرحله سوراخ‌های کانکتور‌ها (احتمالا به صورت استاندارد ۸ میلیمتری است)، کلید (اندازه سوراخ‌کاری بسته به شکل کلید است) و دیود‌نورانی (مته ۳ یا ۵ میلیمتری، البته می‌توانید از فضای خالی خود بدنه نیز برای دیود استفاده کنید) باید ایجاد شود.

بعد از این مرحله باید به سراغ اتصالات سیم‌ها برویم. من برای اینکه افت احتمالی در جریان بالا ایجاد نشود برای ولتاژهای اصلی (5 12 3.3 GND) حداقل ۴ سیم به صورت موازی در نظر گرفته‌ام. پاور‌ها برای ولتاژهای اصلی چندین سیم دارند که شما می‌توانید از تعدادی از آنها استفاده کنید و بقیه را از انتها قطع کنید. شکل سیم‌کشی‌هایی پاور من به صورت زیر است. در این حالت می‌توانید تعداد سیم‌های مورد نیاز برای هر کدام از ولتاژها را از ابتدا مشخص کنید و سپس سیم‌های اضافه را با سیم‌چین قطع کنید.

یک مقاومت ۱۰ اهم ۱۰ وات نیز بهتر‌ است که به عنوان یک مصرف کننده به ولتاژ ۵ متصل شود. البته حدس می‌زنم که در پاور‌های جدید نیازی به این مقاومت نباشد و پاور بتواند بدون اینکه مصرف کننده‌ای داشته باشد، روشن بماند. مقاومت‌هایی با این توان معمولا به صورت آجری می‌باشند ولی مقاومتی با این مشخصات دم دست من نبود، من هم تنبل‌تر از آن هستم که بروم مرکز شهر و این مقاومت را تهیه کنم! خوب پس بعد از گشتن در میان قطعاتی که داشتم، یک سری مقاومت ۲.۷ اهم ۲ وات پیدا کردم. خوب عالی شد! چهارتا از این مقاومت‌ها را با هم سری کردم و یک مقاومت ۱۰/۸ اهم ۸ وات درست کردم که قابل قبول به حساب می‌آید. توان تلف شده بر روی این مقاومت به حدود ۲.۳ وات می‌رسد که حسابی باعث داغ شدن مقاومت‌ها می‌شود. به همین دلیل مقاومت را تقریباً به بدنه فلزی پاور متصل کردم که تا حدودی گرمای تولید شده را دفع کند.

می‌توان از وارنیش حرارتی و چسب برق (لنت) برای پوشاندن قسمت‌هایی از سیم‌هایی که ممکن است اتصالی کنند، استفاده کرد. برای اتصال دیود نورانی و مقاومت ۱۰ اهمی، از چسب حرارتی نیز می‌توان استفاده کرد. با وصل کردن کانکتور‌ها،‌ مقاومت، دیود نورانی و کلید می‌توان گفت که ساخت پاور تقریبا تمام شده است.بهتر است توضیحاتی برای ولتاژ کانکتور‌ها در جلوی پاور چسبانیده شود.

Max Power	+5VSB	-12V	-5V	+12V	+5V	+3.3V	Max Amp
≈200W	1A	0.3A	0.3A	8A	8A	8A	Voltage

با یک منبع تغذیه ATX ولتاژهای متقارن 12± 5± و ولتاژهای 5+ 12+ 3.3+ در دسترس شما است ولی می‌توانید با سری کردن ولتاژهای مثبت منفی ولتاژهای 8.3 10 15.3 17 24 را نیز داشته باشید. علاوه بر این من می‌توانم این پاور ATX را با پاور AT قبلی خودم سری کنم و ولتاژهای دیگری نیز درست کنم.

بخش سوم

برای درست کردن انواع مدار چاپی بهترین راه این است که از شرکت های بیرون کمک بگیرید که با هزینه ای کم یک برد طراحی شده در پروتل را برای شما میسازند(البته باید توجه داشته باشید که اگه خودتون در پروتل طراحی کنید براتون ارزون تموم میشه وگرنه 20-30 تومنی افتادین) اما بهتر است این مطلب را هم یاد بگیرید که در خیلی از مواقع بدرد شما می خورد این قسمت هم از فروم زیر استخراج شده که این مورد هم مثل بالایی خود من انجام دادم و نتیجه گرفتم.

http://forum.daneshpajooh.ir

این روش میتواند به شما کمک کند تا زمان کمتری را صرف طراحی مدار و انتقال آن بر روی فیبر کنید و همچنین دقت این روش بسیار بیشتر از طراحی با ماژیک ضد آب و یا لتراست است.

برای انجام این کار به وسایل زیر نیاز دارید:

- پرینتر لیزری
- کاغذ گلاسه ی مناسب
- فیبر مسی مدار چاپی
- اتو

برخلاف پرینترهای جوهر افشان که در آن به جای تونر از جوهر مایع استفاده میشود در پرینترهای لیزری تونر هنگام عمل چاب از کارتریچ خارج میشود و به صورت یودر بر روی صفحه ی کاغذ منتقل میشود. برای آنکه تصویر یا متنی را به وسیله ی یرینترهای لیزری چاب کنیم تونر که شامل یلاستیک است بر اثر حرارت ذوب میشود و بر روی کاغذ باقی میماند.

به دلیل سخت بودن فیبر های مسی نمیتوانیم به صورت مستقیم از پرینتر برای ایجاد خط ها و سایر علائم بر روی فیبر مدار چایی ا ستفاده کنیم ,بنابراین باید به صورت غیر مستقیم تونر را از پرینتر بر روی فیبر مسی انتقال دهیم.

یک راه ساده آن است که ابتدا بر روی کاغذی که تونر به نرمی بر روی آن مینشیند مدار را با دقت 400 dpi یرینت بگیریم و بعد با دادن حرارت به آن به وسیله ی اتو تونر را برای بار دوم مذاب کنیم و بر روی فیبر مسی انتقال دهیم. این عمل دقیقا شبیه به انتقال تصاویر بر روی T-Shirt با اتو میباشد. نوع کاغذ استفاده شده بسیار مهم است و حتما باید از نوع گلاسه باشد تا تونر را به خود جذب نکند و با اعمال حرارت به راحتی از سطح کاغذ جدا شود و بر روی فیبر مسی منتقل شود.

سطح فیبر مسی قبل از انتقال تصویر مدار باید به وسیله ی آب گرم و مایع ظرفشویی و پودر لباسشویی کاملا پاکیزه شود و در انتها آن را خشک کنید. پس از تمیزکردن فیبر مسی توجه کنید که بر روی آن دست نزنید. برای تمیز کردن فیبر مسی همچنین میتوانید از سیم ظرفشویی استفاده کنید.

هنگامی که سطح فیبر کاملا تمیز و براق شد وقت آن است که کاغذ گلاسه ای را که مدار بر روی آن با دقت 400 dpi یرینت گرفته شده را به صورت وارون بر روی فیبر مسی قرار دهیم و ادامه ی کاغذ را در پشت فیبر مسی توسط نوار چسب ثابت کنیم تا کاغذ بر روی فیبر حرکت نکند.

حال اتو را با درجه حرارت نسبتا بالا بر روی آن تا اندازه ای میکشیم که رنگ کاغذ کمی تیره شود و کاغذ حالت چسبیده به فیبر را پیدا کند دقت کنید که اتو باید به صورت یکنواخت به تمامی نواحی گرما برساند این عمل را به صورت پیوسته انجام دهید. توجه داشته باشید که با چندین بار آزمایش و تمرین میتوانید به بهترین زمان بندی دست پیدا کنید اما زمان مورد نیاز کمتر از 5 دقیقه در شرایط عادی میباشد.
فیبر مسی در این زمان دارای حرارت بسیار زیادی است پس هنگام جا به جا کردن آن مراقب باشید.

حال فیبر مسی را با همان صورت برای مدتی کمتر از 10 دقیقه در آب داغ قرار دهید و آن را از آب بیرون آورید و قطعه های کاغذ را از روی آن جدا کنید.
همانطور که میبینید مدار به صورت کاملا دقیق بر روی فیبر مسی منتقل شده است.

قدم بعدی از بین بردن قسمت های مسی اضافی از فیبر مدار چابی است.
برای از بین بردن قسمت های مسی اضافی که بدون پوشش عایق هستند از نوعی اسید به نام پرکلروردوفر که در بازار به نام اسید مدار چاپی معروف است استفاده میشود. پرکلروردوفر در بازار به صورت بلور و یا به صورت پودر یافت می شود. روش کار با این نوع اسید به این صورت است که تا اندازه ای به آب گرم از این اسید اضافه میکنیم که محلول به صورت چای پر رنگ در آید در این حالت محلول اسید آماده ی استفاده است. در هنگام کار با این نوع اسید باید توجه داشته باشید که تنها از ظروف غیر فلزی نظیر ظروف پلاستیکی و شیشه ای باید استفاده شود. همچنین توجه داشته باشید که این اسید سمی میباشد و هنگام استفاده از آن باید کاملا مراقب لباس و بدن خود باشید. توصیه میکنم عمل اسیدکاری را در فضای آزاد انجام دهید.

پس از ساختن محلول اسید فیبر مدار چاپی را وارد محلول میکنیم و آهسته آن را تکان میدهیم بعد از مدتی شاهد از بین رفتن قسمت های مسی اضافی از کناره میشویم.
این عمل را تا از بین رفتن تمامی قسمتهای اضافی انجام میدهیم. پس از از بین رفتن قسمت های اضافی فیبر مسی را با آب سرد شستشو میدهیم و به وسیله ی سیم ظرفشوئی تونرهای به جا مانده روی فیبر را از بین میبریم . تنها بخش باقیمانده بخش سوراخکاری است که با دریل انجام میدهیم .

بخش چهارم

خوب اینجا به پروگرمر های میکرو میرسیم اگر نمیدونین میکرو چیه براتون کامل توضیح میدم نترسید !!!!

برای پیاده سازی توابع پیچیده در داخل سخت افزار 2 تا راه وجود دارد که در زیر هر 2 را بیان کردم.

· اول FPGA و CPLD ها و تراشه هایی شبیه آنها : که در این موارد تراشه های مذکور حاوی تعداد زیادی ترانزیستور میباشند که اگر بخواهم در چند جمله بگویم این ترانزیستور ها را به کمک زبان های پیاده سازی سخت افزاری مثل VHDL و یا Verilog و .... به شکلی در میاوریم تا به کمک دیگر اجزا داخل تراشه تابع مورد نظر ما را ایجاد کنند.

· دوم میکرو کنترلر ها : میکرو کنترلر ها در واقع یک کامپیوتر کوچک میباشند که شما میتوانید آنها را به زبان C یا VBasic برنامه ریزی کنید و از آنها توقع کارهای بزرگی داشته باشید این تراشه ها دارای کارایی های بسیار جالبی دارند .

برای هر دو مورد بالا برای برنامه ریزی تراشه نیاز به یک سخت افزار خاص به نام Programmer دارند تا به کمک کامپیوتر برنامه ریزی شوند البته هر تراشه پروگرامر خاص خودش را دارد مثلا FPGA های شرکت Altera با پروگرمر مخصوص خودشان پروگرام میشوند و FPGA های شرکت XILINX نیاز به پراگرمر خاص خودشان دارند و همینطور میکروکنترلر های AVR نیاز به سخت افزار خاص خودشان و همینطور PIC ها یا PLC ها یا ARM یا غیره نیاز به پروگرامر مخصوص خودشان دارند اگر با هیچ یک آشنایی ندارید از AVR شروع کنید که به نظر من بهتر است برای شروع.

اما حالا پروگرامر بسازیم یا بخریم ؟؟؟؟؟

در دنیای اینترنت پروگرامر های زیادی برای همه موارد بالا وجود دارد که میتوانید بسازید اما من در راه ساختن یکی از همین ها پورت موازی کامپیوترم را سوزاندم و خاطره بدی از ساخت این جور چیزها دارم برای همین به شما پیشنهاد میکنم از خیر ساخت بگذرید و یکی بخرید که برای AVR از 10 هزار تومان تا 25 هزار تومانی در بازار موجود است و من یک 15 هزار تومانی اش را از شرکت پاسارگاد خریدم و راضی هستم!

البته اگر حرفه ای هستید ساخت پروگرامر خیلی خوب خواهد بود برای شما چون خرجش خیلی کمتر است و خیلی چیز ها آدم یاد میگیرد اما من که خاطره خوبی از ساخت ندارم به هر حال!

بخش پنجم

ساخت اسیلوسکوپ با AVR

برای داشتن یک اسیلوسکوپ دو راه وجود دارد یکی استفاده از ورودی کارت صدا کامپیوتر که به نظر من دیوونگی است آدم تازه کار این کار رو بکنه چون میزنه کارت صدا رو میسوزونه ! ولی اگر حرفه ای هستید قضیه فرق میکنه.

حالا راه دوم چیه؟؟؟

اینه که شما از یک مدار مثل این پایینی استفاده کنید که من از یک سایت انگلیسی گرفتم که لینکش در قسمت پایین اومده و البته برای گرفتن فایل های کاملش باید برید و از سایت مذکور دانلود کنید!

http://www.instructables.com/id/Low-speed-AVR-oscilloscope/

Features

Frequency measurement

Voltage input

Power supply

Liquid Display Crystal

Measurement display area

Auto trigger

up to 5 kHz (square wave)

24V AC / 30V DC

12V DC

128x64 pixels

100x64 pixels

Introduction

A few months ago as I was surfing on the net, I saw an oscilloscope based on PIC18F2550 microcontroller and a KS0108 controller based graphical LCD. That was Steven Cholewiak's web site. I had never seen before so amazing microcontroller-only oscilloscope. That was realy impressive circuit, so I decided to design something like that but in C language instead of assembly that I was using all those years. The best solution for me was the WinAVR as it bases on open source AVR-GNU compiler and it works perfect with AVR studio 4. The graphics library that I used, is made by me specific for this project. It's not for general use. If you want to include it to your codes, you have to convet it as you need to. The maximum signal speed who can show up this oscilloscope is 5 kHz in square signal. For other signals (sine or triangle) the frequency is lower ( almost 1 kHz) for having clear view of the signal.

Schematic of the circuit (click to enlarge)

Description

The operating voltage of the circuit is 12V DC. By this voltage, the power supply is producing 2 voltages. +8.2V for IC1 and +5V for IC2 and IC3. This circuit can measure from +2.5V to -2.5V or from 0 to +5V dependent by S1 position (AC or DC input). By using probe with 1:10 division you can measure almost 10 times higher voltages. Moreover, with S2 you can make an extra division by 2 the input voltage.

Programming The ATmega32

Burn the ATmega32 with AVR_oscilloscope.hex and select external crystal at the fuses section.

After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever.

Calibrations

The only 2 things you have to calibrate is the LCD contrast trimmer P2 and the P1, to move the beam at the center of the LCD. To do that, apply only the power supply to the circuit and adjust the P2 up to the point you will see clear the appeared pixels on the screen. Then, adjust the P1 up to the point the beam is moved at the middle of the LCD (at the horizontal line of the cross).

Usage

You can move the beam up or down the screen by pressing the buttons S8 or S4 correspondingly to measure the voltage of the signal. 1 volt is taking up 1 square height. With S7 and S3 you can increase or decrease the measurement speed. This oscilloscope has an automatic trigger. That means, if you have a continuous signal (ex a triagle waveform) the auto trigger will work perfect. If your signal is not stable (ex a serial transmittion) you can freeze the screen by pressing S6 switch. At his case you can get a snapshoot of your measurment signal. By the time you release the S6, the snapshoot will end.

PCB (101x160mm) and components placing

History:

-- (26.Jun.2008) V1.01 by Anantha Narayanan. Fixed a problem that was showed up the with the delay routine and optimitation flags.

-- (03.Aug.2007) V1.00 Initial version by Vassilis Serasidis.

V1.01 Download the source code and the hex file of AVR oscilloscope.

V1.00 Download the source code, hex, schematic and PCB of AVR oscilloscope.

Software to make your own 128x64 pixel logos for graphical LCDs .

بخش ششم

نرم افزار های مورد نیاز برای آزمایشگاه کوچک شما که باید روی سیستم شما نصب شود

Spice

Proteus

Protel DXP

CodeVisionAVR-----àVC++

Bascom AVR --------à VBasic

بخش هفتم

سوراخکاری روی برد

برای سوراخکاری روی بردهایی که درست کرده اید دو راه پیش رو دارید یا نیاز به یک دریل مخصوص این کار دارید که البته گران هستند و زیاد هم به درد شما نمیخورند راه دوم این است که یک آرمیچر قوی 5 یا 12 ولتی تهیه کنید بعد به کمک یک سه نزام مته را به سر آرمیچر وصل کنید که به این ترتیب با کمترین هزینه یک وسیله برای سوراخکاری خواهید داشت که البته در تهران ؛ خیابان جمهوری پاساژ امجد میتوانید این مته ها را که اندازه های خیلی ریزی دارند تهیه کنید.

امیدوارم این مطالب مورد توجه شما قرار گرفته باشد!

[email protected]

یک آزمایشگاه کوچک الکترونیک بسازیم

چگونه یک آزمایشگاه الکترونیک کوچک در خانه بسازیم!

بخش اول

بخش دوم

تبدیل پاور کامپیوتر به یک منبع تغذیه خوب!

مقدمه

مراحل ساخت :

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

مطالب مشابه :

لحیم کاری

لحیم کاری و وسایل مورد نیاز

آموزش حرفه ای تعمیر ECU و کیلومتر

بلوکهای شیشه ای

یک آزمایشگاه کوچک الکترونیک بسازیم

آشنایی با ابزارهاو وسایل مورد نیاز برای سیم کشی

پرسش و پاسخ های مفید در مورد کشت قارچ

پرسش و پاسخ های مفید در مورد کشت قارچ

قطعات الكترونيكي